РЕГУЛИРОВКИ В ЗАЩИТНЫХ ДВЕРЯХ.

[LBV]

0

Давайте посмотрим, какие регулировки (регулировки чего) НЕОБХОДИМЫ, НУЖНЫ, ЖЕЛАТЕЛЬНЫ, НЕ ТРЕБУЮТСЯ И ВРЕДНЫ. Для определённости будем рассматривать дверь МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ в процессе эксплуатации. (Регулировки при её изготовлении и монтаже в проём - отдельная тема.)
 Имеем две главных части двери (дверного блока) - ДВЕРНУЮ КОРОБКУ и ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО. Дверь простейшая, одностворчатая, без боковин и фрамуг, полотно  перемещается простым поворотом вокруг ОДНОЙ оси, проходящей вертикально в зоне стыка полотно - короба, противоположного зоне замков. Имеет замочно - запорную систему из 2-х механических замков и разнесённых по вертикали дополнительных запирающих элементов. Электронику и электромеханику рассматривать не будем. Вроде - из основных граничных условий всё!?
 Исходим из того, что в процессе изготовления и монтажа зазоры между полотном и коробкой по всему периметру не отклоняются от расчётных на величину, больше допустимой (иначе, скажем, её бы не принял заказчик). Зазоры между ригелями и ответными отверстиями (пазами) в коробке также расчётные и при перемещении ригели НЕ ТРУТСЯ о края отверстий (пазов). Ригель щеколды, наоборот, одной из своих БОКОВЫХ поверхностей  УПИРАЕТСЯ в край отверстия и при отпирании двери, втягиваясь, скользит по этому краю.  Уплотнители по ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ плотно прижимаются и к полотну, и к коробке, обеспечивая звуко-газо-тепло изоляцию.
 Дверь принята в эксплуатацию. Монтажники, уходя, предупредили - поначалу будет закрываться тяжеловато, уплотнители "свежие", не обмялись, но так надо, чтобы потом не было проблем с уплотнением (герметичностью). Проходит время (месяц, другой....) и 2 варианта - действительно всё устраивает, или усилие чрезмерно и нужно либо вызывать сервисную службу, либо браться за инструмент самому (по статистике фирм типа ДПЗ и статистике, доступной лично мне - это не более 2 % для дверей , изготовленных на современном оборудовании и при  тщательном контроле качества, порядка 10% на дверях массового производства с устаревшим оборудованием и слабым контролем качества (сойдёт и так!) и более 30% для дверей полукустарного типа). Как обеспечивается ПОДОБНАЯ регулировка?  В 90% случаев - "расточкой" края паза (пазов) ригеля - щеколды до получения удовлетворяющего заказчика результата. Вот здесь и НУЖНА регулировка не путём безвозвратного съёма "лишнего" металла, а наличием спец. приспособления, обеспечивающего ПЛАВНОЕ изменение положения упора щеколды при закрытом полотне. Причём изменение упора в ОБЕ стороны ( если со временем уплотнитель слишком примнётся или будет заменён). Но очень важно (это КРАЙНЕ ВАЖНО для ВСЕХ типов регулировок!), чтобы механизм регулировки обеспечивал ГАРАНТИРОВАННУЮ фиксацию положения упора и не разбалтывался, иначе вместо снятия проблемы мы получим новую периодическую головную боль. Небольшое число фирм уже используют этот тип регулировки, некоторые планируют их заполучить. А вообще-то им (моё мнение) уделяется незаслуженно мало внимания. А с другой стороны ....... Если соотнести  возможный вред при МАССОВОМ использовании подобных устройств и очень малое (напр. фирма БАРС, г-н Ройтер К. В. заявляет, что за счёт КАЧЕСТВА изготовления число ПОДГОНОК их дверей РАВНО НУЛЮ!) кол-во регулировок при высококлассном производстве, ещё вопрос, что лучше - отсутствие регулировки или её наличие и доступность НЕ МАСТЕРАМ.... Известно ведь, что ИДЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ - КОТОРОГО НЕТ, ибо с ним ничего не может произойти. Да и цена пониже.
 Следующий тип регулировок, который у многих на слуху как НЕОБХОДИМЫЙ - регулировка петель......... .
Что-ж, давайте рассмотрим его повнимательней. Опять - берём дверь, в которой, при её изготовлении, были (обычно с помощью технологических прокладок) выдержаны нормальные технологические зазоры между полотном и коробкой и по ширине, и по высоте. Если они нарушены - то это БРАК, который нечего выпускать за пределы производства, а надо переделать (обычно НА ПРОИЗВОДСТВЕ это нетрудно). Далее дверь поступает на монтаж в проём у заказчика. Что происходит здесь? Полотно, как правило, конструкция весьма ЖЁСТКАЯ в двух плоскостях, а вот коробка, наоборот, вполне может деформироваться, отклоняясь как от прямоугольности (становясь параллелограмом), так и от плоскости, становясь "пропеллером". Поэтому, ПРИ ГРАМОТНОМ монтаже, сначала закрепляется строго по вертикали ПЕТЛЕВАЯ "вертикаль" коробки, затем на петли навешивается полотно (с петлями БАРК оно не навешивается, а вставляется...), и только после этого по полотну, как ПО ЭТАЛОНУ выставляется положение остальных 3х сторон коробки и она окончательно фиксируется в проёме. Таким образом - мы имеем дверной блок, правильно выставленный по вертикали, полотно которого при закрывании - открывании не трёт (не задевает) коробку и зазоры в котором между полотном и коробкой достаточно равномерны и не противоречат установленным требованиям.  А ЕСЛИ НЕТ? Значит монтаж проведён недостаточно качественно и требуется переустановка, что вполне возможно ДО СДАЧИ и окончательной отделки откосов и примыканий.
 Но, предположим, монтажник(и) решил(и) не заморачиваться переделкой, а подрегулировать положение полотна в коробке при помощи РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕТЕЛЬ, если дверь оснащена ими. Чудесно! Однако, что мы получаем в результате? Имея в своём "арсенале" средство легко сделать свой брак менее или почти не заметным, не очень радивый мастер подгонит положение ригелей под необходимое, перемещая полотно по вертикали, уменьшит перекос полотна относительно коробки отклоняя полотно от вертикали и, возможно, верх и низ полотна отклоняя по-разному. А заранее зная, что у него будет возможность "подшаманить", он при монтаже будет "халтурить" гораздо больше, считая, что в конце "подправит"! Ведь главное для большинства - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, скорость, а не качество. Быстрей поставить, больше заработать, раньше освободиться.... . И всё бы ничего, да ВОТ БЕДА - все эти регулировки возможны ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ ПЕРЕКОСА ПОЛОТНА относительно правильного положения его в коробке, установленного на заводе с высокой точностью путём применения оснастки. А перекосы - это и неплотность прилегания (проверить которое очень непросто), и худший внешний вид, и "самозакрывание" или "самооткрывание" полотна. Так что - "хотели как лучше ...!". Таким образом, получается, что в процессе МОНТАЖА двери у заказчика возможность регулировки петель - ЗЛО. По крайней мере - так видится ОКБ "БАРК". Хорошо, ну, а если регулировку их при монтаже - ЗАПРЕТИТЬ, а пользоваться ею ТОЛЬКО по необходимости в процессе эксплуатации !? ХА ! Где и Кто видел запреты, которые ВЫПОЛНЯЮТСЯ ? Это - во-первых. Во-вторых, выше уже было сказано о сравнении надёжности простых и сложных устройств. А в третьих - хорошо, давайте рассмотрим - в каких случаях эта регулировка может понадобитья  В ПРОЦЕССЕ ? Нам неоднократно приходилось дискутировать на эту тему с людьми, удивлявшимися - почему это петли БАРК - "не регулируемые" !?  И обычно первый их довод - "ПЕТЛИ ПРОСЕДАЮТ!". Согласен ! ЕСЛИ петли в процессе эксплуатации "потеряли" в сумме более 1 мм опорных поверхностей, целесообразно эту потерю компенсировать. Т. е., иметь возможность приподнять полотно по вертикали на несколько миллиметров в ПОДОБНОМ СЛУЧАЕ есть смысл. Да вот только среди более - менее современных петель НЕТ таких, где бы происходило достаточно интенсивно такого рода истирание поверхностей , воспринимающих ВЕРТИКАЛЬНЫЕ нагрузки веса полотна. Давно научились с этим бороться. Это и подшипники между полупетлями, и опорный шарик на торце оси, и безосевые петли (на шаре). А развитую систему регулировок я лично неоднократно встречал на импортных петлях, как правило ВЫПОЛНЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИКА И АЛЛЮМИНИЯ. Здесь, думаю, комметарии излишни, как и упоминание об их цене.... Но, раз на более - менее современных конструкциях регилировка петель по вертикали не нужна - значит она ВРЕДНА, ибо усложняет, удорожает и даёт возможность "халтурить".  Далее рассмотрим другие причины, по мнению некоторых способные привести к перекосам двери и требующие регулировок  подвеса полотна. Продолжение от 29 июля :.......
   Бытует в народе страшилка о "поголовной" УСАДКЕ строительных конструкций, которые длятся чуть ли не годами и НЕПРЕМЕННО приводят к перекосам и подклиниваниям дверей. Посмотрим, что с этой усадкой на самом деле?  Обычные бетоны ПРИ ТВЕРДЕНИИ усаживаются ( а то ведь бывают и безусадочные, и расширяющиеся) примерно на 0,02%, т.е. на 0,2мм. на 1 метр! Обращаю Ваше внимание - ПРИ ТВЕРДЕНИИ! Даже в новом доме двери ставят в проёмы : монолитные; панельные; сборные и т.п., процесс твердения которых ДАВНО ЗАКОНЧИЛСЯ! Т.е., если и наберётся усадка, то не более 0,002%! А ведь ИМЕННО ЭТИМ обычно аргументируют НЕОБХОДИМОСТЬ регулировок петель! О ВРЕДЕ регулировок я писал выше. Влажностным деформациям (в отличие от деревянных) металлические дв. блоки не подвержены. Температурные? Да, действительно, есть у стали температурный коэффициент расширения, ЦЕЛЫХ 11х10 в минус шестой степени, т.е. при нагреве на 100град. 2м. двери удлинятся примерно на 1 мм.! Удлинятся ОДНОВРЕМЕННО и детали коробки, и детали полотна. Кстати и бетон удлинится практически на ту же величину! Это при нагреве НА СТО ГРАДУСОВ ! Получается - и ЭТО не аргумент! Что-же остаётся? Единственно - ХАЛТУРНОЕ выполнение работ монтажниками..... Ну, это я уже рассматривал выше.
 ТАК ЧТО, СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ РЕГУЛИРОВКИ ? Я бы сказал, что БЕЗОГОВОРОЧНО признаю целесообразность только ОДНОГО КЛАССА регулировок (если это можно отнести к регулировкам....) - наличие у двери возможности проводить профилактический осмотр механизмов, их РЕГУЛИРОВКУ и АПГРЕЙД с течением времени!!! ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО и нужно!!!  
      С УВАЖЕНИЕМ  ...........Л.Б.В.
     
 

[ac_52]

Борис Васильевич, а можно Вас попросить последующие добавления новыми ответами писать? А то неудобно искать место, до которого уже прочитал.
Спасибо.

[LBV]

Понял. Резонно. Попробую отмечать НОВЫЕ абзацы.

[Светлана]

LBV>Температурные? Да, действительно, есть у стали температурный коэффициент расширения, ЦЕЛЫХ 11х10 в минус шестой степени, т.е. при нагреве на 100град. 2м. двери удлинятся примерно на 1 мм.! Удлинятся ОДНОВРЕМЕННО и детали коробки, и детали полотна. Кстати и бетон удлинится практически на ту же величину! Это при нагреве НА СТО ГРАДУСОВ! Получается - и ЭТО не аргумент!

Я "знакома" с одной уличной дверью (конструкция на квадратной трубе, обшитой изнутри фанерным листом.). Размеры прибл. 2,5мХ1м. Зимой её сжатие, вызванное низкой температурой (у нас это до -10 градусов) вызывало отхождение фанерного листа до 3-5 мм (крепёж при этом вдавливало в фанеру). Дверь, в свою очередь, тоже деформировалась, начинала чуть затирать в замковой зоне при закрывании двери, и значительно затирать ригели при запирании замка (Меттэм ЗВСП-2Т ЗЩД с тягами). Закрыть было возможно только сильно придавив дверь в районе замка.

LBV>Что-же остаётся? Единственно - ХАЛТУРНОЕ выполнение работ монтажниками..... Ну, это я уже рассматривал выше.

Совсем убрать этот фактор - что с мельницами бороться. Может, стремиться к обеспечению регулировок в каких-то границах (пределах допусков погрешностей при установке)?

LBV> ТАК ЧТО, СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ РЕГУЛИРОВКИ ? Я бы сказал, что признаю целесообразность только ОДНОГО КЛАССА регулировок (если это можно отнести к регулировкам....) наличие у двери возможности проводить профилактический осмотр механизмов, их РЕГУЛИРОВКУ и АПГРЕЙД с течением времени!!! ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО!!!  

Было бы здорово, если бы был придуман механизм регулировки отверстия под защёлку замка.

[LBV]

!

Svetlana>Я "знакома" с одной уличной дверью (конструкция на квадратной трубе, обшитой изнутри фанерным листом.). Размеры прибл. 2,5мХ1м. Зимой её сжатие, вызванное низкой температурой (у нас это до -10 градусов) вызывало отхождение фанерного листа до 3-5 мм (крепёж при этом вдавливало в фанеру). Дверь, в свою очередь, тоже деформировалась, начинала чуть затирать в замковой зоне при закрывании двери, и значительно затирать ригели при запирании замка (Меттэм ЗВСП-2Т ЗЩД с тягами).  
 Светлана, такое поведение двери, очень возможно, вызвано тем, что она собрана из различных материалов. Древесина в её различных вариантах довольно остро реагирует на термо - влажностный режим среды (общеизвестно). Поэтому какие - то части двери под действием изменения размеров дерев. деталей (узлов) могли (будучи не очень прочными) также деформироваться. Не исключено, что при отрицательных температурах либо на самой двери (коробке, менее вероятно - полотне) могла образовываться наледь. Скорей всего дверь была границей между более тёплым (плюсовым) воздухом и минусовым на улице. Следовательно, различные части двери имели РАЗНУЮ температуру.Это также, очень вероятно, могло привести к её короблению (вспомните эффект БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ пластины....). Есть и ещё пара возможных механизмов деформации и подклинивания двери и её механизмов в Вашем интересном примере.    

Svetlana>Было бы здорово, если бы был придуман механизм регулировки отверстия под защёлку замка.
 В начале своего предыдущего большого материала в этой теме я об этом уже писал и разбирал плюсы и минусы такой регулировки.

[Светлана]

LBV> Светлана, такое поведение двери, очень возможно, вызвано тем, что она собрана из различных материалов. Древесина в её различных вариантах довольно остро реагирует на термо - влажностный режим среды (общеизвестно). Поэтому какие - то части двери под действием изменения размеров дерев. деталей (узлов) могли (будучи не очень прочными) также деформироваться. Не исключено, что при отрицательных температурах либо на самой двери (коробке, менее вероятно - полотне) могла образовываться наледь. Скорей всего дверь была границей между более тёплым (плюсовым) воздухом и минусовым на улице. Следовательно, различные части двери имели РАЗНУЮ температуру.Это также, очень вероятно, могло привести к её короблению (вспомните эффект БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ пластины....). Есть и ещё пара возможных механизмов деформации и подклинивания двери и её механизмов в Вашем интересном примере.    

Скажите пожалуйста, а для двери, поизведённой на заводе, эта ситуация невозможна? Проблема колебания размеров при изменении температуры решается за счёт конструкции или допусков? Как ведут себя сталь и материал обшивки в их сочетании на двери при колебании температур?
Я надеялась, что пример послужит аргументом в пользу регулировок (пусть в каких-то пределах, это всё равно не исключает необходимости  качественного изготовления и установки).

Svetlana>>Было бы здорово, если бы был придуман механизм регулировки отверстия под защёлку замка.
LBV> В начале своего предыдущего большого материала в этой теме я об этом уже писал и разбирал плюсы и минусы такой регулировки.

Я так поняла, что Вы поддерживаете необходимость регулировки прилегания двери из-за свойства уплотнителя. Затирание защёлки на начальной стадии "пока не обомнётся" - стресс для любого замка.

[LBV]

Svetlana>Скажите пожалуйста, а для двери, поизведённой на заводе, эта ситуация невозможна? Проблема колебания размеров при изменении температуры решается за счёт конструкции или допусков? Как ведут себя сталь и материал обшивки в их сочетании на двери при колебании температур?
 К сожалению, развёрнутый ответ по причине недостатка времени дать не смогу, но постараюсь кое - что прояснить хотя-бы на примерах.
 На испытаниях стальных дверей на противопожарную устойчивость дверь оказывается  границей раздела двух сред - высокотемпературной внутри камеры (порядка 800град.) и наружной - порядка 20град. и первое (и САМОЕ СИЛЬНОЕ по ощущениям) проявление этой разницы - не нагрев полотна, не дым через щели, а то, КАК дверь начинает КОРЁЖИТЬ и со звуком выстрелов от этого лопаются сварные швы!! Конструкция цельносварной двери в принципе ОЧЕНЬ ПЛОХО приспособлена к НЕРАВНОМЕРНОМУ нагреву своих частей. И для УМЕНЬШЕНИЯ этого вредного явления нужны СПЕЦИАЛЬНЫЕ  технические решения , плохо сочетающиеся с ПРОТИВОВЗЛОМНОСТЬЮ. Поэтому, в частности, почти нет ПРОПИВОВЗЛОМНО-ПРОТИВОПОЖАРНЫХ мет. дверей.
Ещё маленький пример: стволы пушек современных танков нередко прячут в спец. термозащитные кожуха (оттого они на вид такие толстые). Не для охлаждения, а потому, что под воздействием солнца ствол НАГРЕВАЕТСЯ НЕРАВНОМЕРНО и ИЗГИБАЕТСЯ! Т.е., ЕГО ПРЯЧУТ ОТ СОЛНЦА!

 

Svetlana>Я так поняла, что Вы поддерживаете необходимость регулировки прилегания двери из-за свойства уплотнителя. Затирание защёлки на начальной стадии "пока не обомнётся" - стресс для любого замка.
 Можно сказать - ДА, я считаю такой элемент двери полезным и удобным, с теми оговорками, что есть в моём тексте в начале этой темы.

[Светлана]

LBV> На испытаниях стальных дверей на противопожарную устойчивость дверь оказывается  границей раздела двух сред - высокотемпературной внутри камеры (порядка 800град.) и наружной - порядка 20град. и первое (и САМОЕ СИЛЬНОЕ по ощущениям) проявление этой разницы - не нагрев полотна, не дым через щели, а то, КАК дверь начинает КОРЁЖИТЬ и со звуком выстрелов от этого лопаются сварные швы!! Конструкция цельносварной двери в принципе ОЧЕНЬ ПЛОХО приспособлена к НЕРАВНОМЕРНОМУ нагреву своих частей. И для УМЕНЬШЕНИЯ этого вредного явления нужны СПЕЦИАЛЬНЫЕ  технические решения , плохо сочетающиеся с ПРОТИВОВЗЛОМНОСТЬЮ. Поэтому, в частности, почти нет ПРОТИВОВЗЛОМНО-ПРОТИВОПОЖАРНЫХ мет. дверей.
LBV>Ещё маленький пример: стволы пушек современных танков нередко прячут в спец. термозащитные кожуха (оттого они на вид такие толстые). Не для охлаждения, а потому, что под воздействием солнца ствол НАГРЕВАЕТСЯ НЕРАВНОМЕРНО и ИЗГИБАЕТСЯ! Т.е., ЕГО ПРЯЧУТ ОТ СОЛНЦА!

Спасибо, не знала этого. Но если не говорить о температурах порядка 800 градусов, получается, деформации "сэндвича" из стали и обшивок при сезонных колебаниях температур вполне возможны и при изготовлении двери в заводских условиях? Я правильно Вас поняла? Следовательно, это нужно компенсировать либо допусками при изготовлении и установке двери, или возможностью регулировки.
Правда, на уровне субъективного ощущения я не очень доверяю петлям, регулируемым в двух плоскостях. Возможно, не видела установленных качественно, а может, это недоверие к усложнённой конструкции. По-моему, регулировки по вертикали вполне достаточно.
Сегодня увидела упоминание (на форуме Новосибирска) о том, что у Стала есть ответная планка с регулируемыми отверстиями. Это правда? Как она выглядит?

[LBV]

Svetlana>   получается, деформации "сэндвича" из стали и обшивок при сезонных колебаниях температур вполне возможны и при изготовлении двери в заводских условиях? Я правильно Вас поняла? Следовательно, это нужно компенсировать либо допусками при изготовлении и установке двери, или возможностью регулировки.
    Ещё раз уточняю: деформации конструкции мет. дверей происходят не от  "колебаний температуры" вообще, а от появления РАЗНОСТИ температур различных частей двери в пределах одной двери. И не имеет особого значения, в каких условиях дверь изготовлена. Конечно, при проектировании конструкции необходимо закладывать такие зазоры, которые учитывают  возможные деформации и отклонения в размерах при изготовлении и эксплуатации. А регулировки (компенсации) подобных деформаций при эксплуатации проблематичны.
Svetlana>Правда, на уровне субъективного ощущения я не очень доверяю петлям, регулируемым в двух плоскостях. Возможно, не видела установленных качественно, а может, это недоверие к усложнённой конструкции. По-моему, регулировки по вертикали вполне достаточно.
Svetlana>Сегодня увидела упоминание (на форуме Новосибирска) о том, что у Стала есть ответная планка с регулируемыми отверстиями. Это правда? Как она выглядит?
    Конструкция рег. упора ригелей у "СТАЛА" весьма проста - это блестящая гнутая планка из тонкого металла, охватывающая металл коробки в зоне упора ригелей, которая может фиксироваться винтами в разных положениях. (Насколько я знаю....).

[Светлана]

LBV>    Ещё раз уточняю: деформации конструкции мет. дверей происходят не от  "колебаний температуры" вообще, а от появления РАЗНОСТИ температур различных частей двери в пределах одной двери. И не имеет особого значения, в каких условиях дверь изготовлена. Конечно, при проектировании конструкции необходимо закладывать такие зазоры, которые учитывают  возможные деформации и отклонения в размерах при изготовлении и эксплуатации. А регулировки (компенсации) подобных деформаций при эксплуатации проблематичны.

Я думаю, что деформация может происходить (в условиях равномерного колебания температуры) и в случае различной степени колебания размеров составляющих двери (металл - МДФ, металл - дерево и т.п.) при условии их жёсткого соединения. В это я верю больше, чем в усадку дома.
Хотя, если эти зазоры будут заложены при проектировании (что и происходит), проблем не будет.

LBV>    Конструкция рег. упора ригелей у "СТАЛА" весьма проста - это блестящая гнутая планка из тонкого металла, охватывающая металл коробки в зоне упора ригелей, которая может фиксироваться винтами в разных положениях. (Насколько я знаю....).

Лучше бы увидеть....

[LBV]

В последнее время на одном из форумов, где активно обсуждаются двери и проблемы, связаннные с ними вновь (стараниями некоего ФАНТОМА) муссируется тема НЕОБХОДИМОСТИ регулировок (в т. ч. и петель) и "ущербности" конструкций, не обладающих таковыми. Сражается там с этим "F" (очень похоже, что это - новая версия пресловутого FARRIERA) известный всем нам и уважаемый Сергей из Бийска. Поскольку опять и опять повторяются одни и те же голословные утверждения, позволю вместо нового развёрнутого ответа вернуться к написанному мной ранее. С уважением - Л.Б.В.

[Lavutsa]

Борис Васильевич! А вы можете сообщить нам интересную информацию, если конечно обладаете таковой - Ваша первая петля где была установлена и сколько лет назад? И интересно как она работает до сих пор? не появилось ли следов износа от нагрузки двери? И каков срок службы петли Барк? Менялись ли когда нибудь опорные шары и в каком они были состоянии. Просто интересно. Я недавно поставил дпз с петлями Барк - очень хотелось бы знать их поведение в длительной переспективе, скажем так лет 10 не меньше.

[LBV]

Борис Васильевич! А вы можете сообщить нам интересную информацию, если конечно обладаете таковой - Ваша первая петля где была установлена и сколько лет назад? И интересно как она работает до сих пор? не появилось ли следов износа от нагрузки двери? И каков срок службы петли Барк? Менялись ли когда нибудь опорные шары и в каком они были состоянии. Просто интересно. Я недавно поставил дпз с петлями Барк - очень хотелось бы знать их поведение в длительной переспективе, скажем так лет 10 не меньше.

На все вопросы сразу, видимо, ответить не удастся. Попробую - сколько успею.
   Первые двери с безосевыми шаровыми петлями были установлены на реально работающие у клиентов двери лет 13 назад. Двери (недавно на одной из них пришлось перекодировать замок "БАРК") работают без каких-либо нареканий. Поскольку первые двери с этими петлями были как правило весьма тяжёлые и крупногабаритные, снимать их для того, чтобы поинтересоваться - как чувствует себя шар и его опора мы не пытались. Да и хозяева квартир этих - люди не из простых, что не располагает к экспериментам, согласитесь... Дело осложняется ещё и тем, что за эти годы сменилось порядка 3-х "поколений" наших петель. И первые варианты были совсем не те, что сейчас.  Начинка (кроме шара) была иной, и не "вставлялось" полотно в коробку, как сейчас, а "навешивалось" на шары. У меня на квартире стоит одна из первых дверей на таких петлях. Спокойно и без замечаний работает уже 12 лет. Дверь весит кг.160. Зазоры полотно-коробка по всему периметру изначально мм. 2-3 и, судя по тому, что они не изменились (на глаз не заметно), значимого срабатывания опор за эти годы не произошло. За последние года 3 порядка 10 дверей различных моделей разных производителей на петлях "БАРК-ПВШ" успешно прошли ресурсные испытания на соответствие ГОСТу Р 31173-2003., т. е. на число циклов откр. - закр. до 500 000. В том числе и тяжёлая "К-9". А это срок жизни двери от 50 до 100 лет. И это без замены смазки, без скрипа и люфта.  На тех шарах,которые проработали достаточно долго и, бывало, попадали к нам ( если бывает возможность - мы всегда пытаемся получить такого рода "вещдоки") мы, как правило, видели следы работы - потёртости, царапины и т.п. Следы приработки есть, естественно, и на опорных поверхностях петель. Но, по нашим оценкам, общие величины просадки в этих случаях были менее 0.1мм. Выяснилось, при этом, что имеет значение и тип смазки, закладываемой в начале эксплуатации, и, естественно, чистота смазки. Выработаны и даются производителям дверей требования и рекомендации по оптимальной смазке. ......Пока заканчиваю. Будут вопросы - задавайте. Ответим.

[Мастер Михаил]

 Борис Васильевич, полностью согласен, что дверные петли Барк, правильно установленные, не нуждаются в регулировке, как по вертикали по горизонтали и т.д. Если же петли установлены не правильно, то та же регулировка будет выполнена только за счет снижения качества других показателей двери.
 Вместе с тем, я считаю, что регулировка необходима для ответной части замка. Как правило, установщики дверей не владеют уровнем квалификации, для подгонки отверстий в дверной коробке под ригеля, путем расточки. А если они и так не позволяют плотно закрывать дверь, то тут вообще любой может оказаться бессильным.

[LBV]

 Уважаемый Михил. Помимо Вас, ещё несколько читателей Форума за последние дни обратились ко мне с мыслями о целесообразности применения РЕГУЛИРУЕМОЙ ответной части ригелей (на коробке).
  Пожалуй, целесообразно проводить "водораздел" между дверями, в которых мала целесообразность применения такой "групповой" регулировки и дверями, в которых это было бы очень целесообразно. "Ответки" могут формироваться сразу на нужном месте в процессе изготовления деталей дверной коробки, если это современная технология, основанная на применении автоматизированного оборудования (насколько я знаю - примеры: "БАРС", "ДПЗ" и ряд других, не пожалевших приличных денег на подобную технику).( Точности, обеспечиваемые таким оборудованием и строгим выполнением технологической дисциплины вполне способны исключить необходимость в регулировках,в крайнем случае - чуть-чуть со временем на отверстии щеколды.) А вот двери производства, основанного на ручных операциях разметки и сверления, подобной точностью не отличаются и при наличии спец. деталей регулировки упора щеколды и отверстий под ригели получили бы новые положительные качества - и внешний вид, и удобства, и точность зазоров под уплотнители. Кажется - не так уж сложно было бы разработать и наладить выпуск подобной системы регулировки, но беда в том, что по-настоящему хорошая система должна разрабатываться ПОД КОНКРЕТНУЮ МОДЕЛЬ двери, ибо главная проблема при этом - недостаток места для её размещения и перемещений. Большинство представленных на рынке дверей плохо приспособлены для этого.  (Это связано  в основном с особенностями размещения замка относительно внешнего листа МЕ. и с конструкцией коробки).

[Pavlov V]

На сколько я знаю, Барс и Сталл вообще ушли от отверстий в дверной корбке под ригеля замков. КО продолжает подгонять отверстия в процессе установки.

[Hi-Hi]

А Неман ? Кстати в плане 70й модели Стала это так, а вот насчет 60ки сомнительно...

[Pavlov V]

А Неман ? Кстати в плане 70й модели Стала это так, а вот насчет 60ки сомнительно...

Неман точит отверстия! Признаюсь.

[Мастер Михаил]

А Неман ? Кстати в плане 70й модели Стала это так, а вот насчет 60ки сомнительно...

Неман точит отверстия! Признаюсь.

Точит, точит... Видели мы последствия... Даже цилиндры затачивают, если те не хотят меняться :vo

[EVG]

 Борис Анатольевич, отвечаю на вопросы, заданные Вами в теме" Представительство торговой сети" Дверь по прозвищу зверь...", (раздел "Профессионалы о себе"):

1 Беспроблемной считаю регулировку, которая не снижает качество двери при установке и в течении срока пользования
   Особенно это важно при необходимости повторной регулировки, т. к. расточка отверстий  не имеет обратного хода, а регулировка положения защелки позволяет убирать люфты не причиняя вреда двери
2 Точное изготовление дверного блока снижает вероятность и пределы регулировки, в т.ч. и расточку

Многолетняя практика пользования стальными дверями показала, что лучше регулировать, чем растачивать

Евг. Петров
----------------------
Осторожно-расточка!