Давайте посмотрим, какие регулировки (регулировки чего) НЕОБХОДИМЫ, НУЖНЫ, ЖЕЛАТЕЛЬНЫ, НЕ ТРЕБУЮТСЯ И ВРЕДНЫ. Для определённости будем рассматривать дверь МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ в процессе эксплуатации. (Регулировки при её изготовлении и монтаже в проём - отдельная тема.)
Имеем две главных части двери (дверного блока) - ДВЕРНУЮ КОРОБКУ и ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО. Дверь простейшая, одностворчатая, без боковин и фрамуг, полотно перемещается простым поворотом вокруг ОДНОЙ оси, проходящей вертикально в зоне стыка полотно - короба, противоположного зоне замков. Имеет замочно - запорную систему из 2-х механических замков и разнесённых по вертикали дополнительных запирающих элементов. Электронику и электромеханику рассматривать не будем. Вроде - из основных граничных условий всё!?
Исходим из того, что в процессе изготовления и монтажа зазоры между полотном и коробкой по всему периметру не отклоняются от расчётных на величину, больше допустимой (иначе, скажем, её бы не принял заказчик). Зазоры между ригелями и ответными отверстиями (пазами) в коробке также расчётные и при перемещении ригели НЕ ТРУТСЯ о края отверстий (пазов). Ригель щеколды, наоборот, одной из своих БОКОВЫХ поверхностей УПИРАЕТСЯ в край отверстия и при отпирании двери, втягиваясь, скользит по этому краю. Уплотнители по ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ плотно прижимаются и к полотну, и к коробке, обеспечивая звуко-газо-тепло изоляцию.
Дверь принята в эксплуатацию. Монтажники, уходя, предупредили - поначалу будет закрываться тяжеловато, уплотнители "свежие", не обмялись, но так надо, чтобы потом не было проблем с уплотнением (герметичностью). Проходит время (месяц, другой....) и 2 варианта - действительно всё устраивает, или усилие чрезмерно и нужно либо вызывать сервисную службу, либо браться за инструмент самому (по статистике фирм типа ДПЗ и статистике, доступной лично мне - это не более 2 % для дверей , изготовленных на современном оборудовании и при тщательном контроле качества, порядка 10% на дверях массового производства с устаревшим оборудованием и слабым контролем качества (сойдёт и так!) и более 30% для дверей полукустарного типа). Как обеспечивается ПОДОБНАЯ регулировка? В 90% случаев - "расточкой" края паза (пазов) ригеля - щеколды до получения удовлетворяющего заказчика результата. Вот здесь и НУЖНА регулировка не путём безвозвратного съёма "лишнего" металла, а наличием спец. приспособления, обеспечивающего ПЛАВНОЕ изменение положения упора щеколды при закрытом полотне. Причём изменение упора в ОБЕ стороны ( если со временем уплотнитель слишком примнётся или будет заменён). Но очень важно (это КРАЙНЕ ВАЖНО для ВСЕХ типов регулировок!), чтобы механизм регулировки обеспечивал ГАРАНТИРОВАННУЮ фиксацию положения упора и не разбалтывался, иначе вместо снятия проблемы мы получим новую периодическую головную боль. Небольшое число фирм уже используют этот тип регулировки, некоторые планируют их заполучить. А вообще-то им (моё мнение) уделяется незаслуженно мало внимания. А с другой стороны ....... Если соотнести возможный вред при МАССОВОМ использовании подобных устройств и очень малое (напр. фирма БАРС, г-н Ройтер К. В. заявляет, что за счёт КАЧЕСТВА изготовления число ПОДГОНОК их дверей РАВНО НУЛЮ!) кол-во регулировок при высококлассном производстве, ещё вопрос, что лучше - отсутствие регулировки или её наличие и доступность НЕ МАСТЕРАМ.... Известно ведь, что ИДЕАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ - КОТОРОГО НЕТ, ибо с ним ничего не может произойти. Да и цена пониже.
Следующий тип регулировок, который у многих на слуху как НЕОБХОДИМЫЙ - регулировка петель......... .
Что-ж, давайте рассмотрим его повнимательней. Опять - берём дверь, в которой, при её изготовлении, были (обычно с помощью технологических прокладок) выдержаны нормальные технологические зазоры между полотном и коробкой и по ширине, и по высоте. Если они нарушены - то это БРАК, который нечего выпускать за пределы производства, а надо переделать (обычно НА ПРОИЗВОДСТВЕ это нетрудно). Далее дверь поступает на монтаж в проём у заказчика. Что происходит здесь? Полотно, как правило, конструкция весьма ЖЁСТКАЯ в двух плоскостях, а вот коробка, наоборот, вполне может деформироваться, отклоняясь как от прямоугольности (становясь параллелограмом), так и от плоскости, становясь "пропеллером". Поэтому, ПРИ ГРАМОТНОМ монтаже, сначала закрепляется строго по вертикали ПЕТЛЕВАЯ "вертикаль" коробки, затем на петли навешивается полотно (с петлями БАРК оно не навешивается, а вставляется...), и только после этого по полотну, как ПО ЭТАЛОНУ выставляется положение остальных 3х сторон коробки и она окончательно фиксируется в проёме. Таким образом - мы имеем дверной блок, правильно выставленный по вертикали, полотно которого при закрывании - открывании не трёт (не задевает) коробку и зазоры в котором между полотном и коробкой достаточно равномерны и не противоречат установленным требованиям. А ЕСЛИ НЕТ? Значит монтаж проведён недостаточно качественно и требуется переустановка, что вполне возможно ДО СДАЧИ и окончательной отделки откосов и примыканий.
Но, предположим, монтажник(и) решил(и) не заморачиваться переделкой, а подрегулировать положение полотна в коробке при помощи РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕТЕЛЬ, если дверь оснащена ими. Чудесно! Однако, что мы получаем в результате? Имея в своём "арсенале" средство легко сделать свой брак менее или почти не заметным, не очень радивый мастер подгонит положение ригелей под необходимое, перемещая полотно по вертикали, уменьшит перекос полотна относительно коробки отклоняя полотно от вертикали и, возможно, верх и низ полотна отклоняя по-разному. А заранее зная, что у него будет возможность "подшаманить", он при монтаже будет "халтурить" гораздо больше, считая, что в конце "подправит"! Ведь главное для большинства - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, скорость, а не качество. Быстрей поставить, больше заработать, раньше освободиться.... . И всё бы ничего, да ВОТ БЕДА - все эти регулировки возможны ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ ПЕРЕКОСА ПОЛОТНА относительно правильного положения его в коробке, установленного на заводе с высокой точностью путём применения оснастки. А перекосы - это и неплотность прилегания (проверить которое очень непросто), и худший внешний вид, и "самозакрывание" или "самооткрывание" полотна. Так что - "хотели как лучше ...!". Таким образом, получается, что в процессе МОНТАЖА двери у заказчика возможность регулировки петель - ЗЛО. По крайней мере - так видится ОКБ "БАРК". Хорошо, ну, а если регулировку их при монтаже - ЗАПРЕТИТЬ, а пользоваться ею ТОЛЬКО по необходимости в процессе эксплуатации !? ХА ! Где и Кто видел запреты, которые ВЫПОЛНЯЮТСЯ ? Это - во-первых. Во-вторых, выше уже было сказано о сравнении надёжности простых и сложных устройств. А в третьих - хорошо, давайте рассмотрим - в каких случаях эта регулировка может понадобитья В ПРОЦЕССЕ ? Нам неоднократно приходилось дискутировать на эту тему с людьми, удивлявшимися - почему это петли БАРК - "не регулируемые" !? И обычно первый их довод - "ПЕТЛИ ПРОСЕДАЮТ!". Согласен ! ЕСЛИ петли в процессе эксплуатации "потеряли" в сумме более 1 мм опорных поверхностей, целесообразно эту потерю компенсировать. Т. е., иметь возможность приподнять полотно по вертикали на несколько миллиметров в ПОДОБНОМ СЛУЧАЕ есть смысл. Да вот только среди более - менее современных петель НЕТ таких, где бы происходило достаточно интенсивно такого рода истирание поверхностей , воспринимающих ВЕРТИКАЛЬНЫЕ нагрузки веса полотна. Давно научились с этим бороться. Это и подшипники между полупетлями, и опорный шарик на торце оси, и безосевые петли (на шаре). А развитую систему регулировок я лично неоднократно встречал на импортных петлях, как правило ВЫПОЛНЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИКА И АЛЛЮМИНИЯ. Здесь, думаю, комметарии излишни, как и упоминание об их цене.... Но, раз на более - менее современных конструкциях регилировка петель по вертикали не нужна - значит она ВРЕДНА, ибо усложняет, удорожает и даёт возможность "халтурить". Далее рассмотрим другие причины, по мнению некоторых способные привести к перекосам двери и требующие регулировок подвеса полотна.
Продолжение от 29 июля :.......
Бытует в народе страшилка о "поголовной" УСАДКЕ строительных конструкций, которые длятся чуть ли не годами и НЕПРЕМЕННО приводят к перекосам и подклиниваниям дверей. Посмотрим, что с этой усадкой на самом деле? Обычные бетоны ПРИ ТВЕРДЕНИИ усаживаются ( а то ведь бывают и безусадочные, и расширяющиеся) примерно на 0,02%, т.е. на 0,2мм. на 1 метр! Обращаю Ваше внимание - ПРИ ТВЕРДЕНИИ! Даже в новом доме двери ставят в проёмы : монолитные; панельные; сборные и т.п., процесс твердения которых ДАВНО ЗАКОНЧИЛСЯ! Т.е., если и наберётся усадка, то не более 0,002%! А ведь ИМЕННО ЭТИМ обычно аргументируют НЕОБХОДИМОСТЬ регулировок петель! О ВРЕДЕ регулировок я писал выше. Влажностным деформациям (в отличие от деревянных) металлические дв. блоки не подвержены. Температурные? Да, действительно, есть у стали температурный коэффициент расширения, ЦЕЛЫХ 11х10 в минус шестой степени, т.е. при нагреве на 100град. 2м. двери удлинятся примерно на 1 мм.! Удлинятся ОДНОВРЕМЕННО и детали коробки, и детали полотна. Кстати и бетон удлинится практически на ту же величину! Это при нагреве НА СТО ГРАДУСОВ ! Получается - и ЭТО не аргумент! Что-же остаётся? Единственно - ХАЛТУРНОЕ выполнение работ монтажниками..... Ну, это я уже рассматривал выше.
ТАК ЧТО, СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНЫ НИКАКИЕ РЕГУЛИРОВКИ ? Я бы сказал, что БЕЗОГОВОРОЧНО признаю целесообразность только ОДНОГО КЛАССА регулировок (если это можно отнести к регулировкам....) - наличие у двери возможности проводить профилактический осмотр механизмов, их РЕГУЛИРОВКУ и АПГРЕЙД с течением времени!!! ВОТ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО и нужно!!!
С УВАЖЕНИЕМ ...........Л.Б.В.
