Стальная дверь в проем из пеноблоков

[Monk]

0

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Как и у многих, встал вопрос о необходимости установки входной двери в новостройке. Место установки - новостройка «Белая дача» г.Котельники Моск. области. Изначальный бюджет был запланирован где-то на 30000р., но изучив вопрос цены в интернете, понял, что меньше чем за 45000 р. по соотношению цена-качество-красота мало что можно найти. Возможно заплатить и больше, если это увеличение идет в плюс надежности  и взломостойкости двери, а не только за бренд и «рюшечки». По быстрому пробежались с супругой по салонам и очень понравились двери БАРС, но вот совершенно не понравилась цена в 80000р. за дверь похожую конструктивно на двери за 50000р. Может это и «мерседес» в мире дверей, но меня вполне устраивает и «просто хорошая иномарка». Понравились двери Герда – красиво, менеджер просто образцовый, вот только сами двери как-то не внушили, очень не массивно выглядят, скорее для охраняемого коттеджа подойдут. Не могу их назвать «первым рубежом обороны». Кстати, вот и нашел для себя определение своей двери. В общем, пришли к выводу с женой, что бюджет придется поднять тысяч до 55-ти с установкой. И вот как-раз с установкой возникли большие сомнения.
Главный вопрос возник – как устанавливают дверь в проем из стандартных пеноблоков. Вряд ли разумно хорошую дверь ставить только на штыри или «уши» в пеноблок. Просто чую, что пеноблок со временем не выдержит дверь, разболтается все, отделка посыпется, а может и дверь со временем вылетит. Размер проема 100х210см, пока установлено нечто похожее на дверь. Дом из монолитного каркаса с отделкой пеноблоками и кирпичом. Понимаю, что надо делать какие-то усиления. Но как выглядит это, сколько времени занимает изготовление и какова стоимость не знаю. Не хочется ставить хорошую дверь и лишаться всех ее достоинств при слабом проеме. Или может вообще надо ставить бюджетную дверь, но капитально усиливать проем. Что посоветуете, уважаемые?... Если была подобная тема, извините, не нашел, хотя и времени на поиск много не было, а дверь хотелось бы поставить через неделю…

[Spirin Konstantin]

Добрый вечер!
В проем из пеноблоков установка МДБ осуществляется с обязательным усилением проема (жесткая обвязка периметра уголком или швеллером) и крепление рамы будет не с помощью установочных штырей, а путем приварки короба к непосредственно к усилению. Стоимость услуги ~ 6-7-8т.р. более точно определяет инженер при замере.
Предлагаю рассмотреть наши спецпредложения, что то заинтересует, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
Удачного выбора!

[ЗамКом]

Monk, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, у Вас есть какие-то предпочтения в отделки двери и её замочной группе?
Или предлагать на "свой вкус и цвет", а там подкорректируем по возникшим желаниям?

[Monk]

Константин, спасибо за ссылку, изучаю. Чуть позже сформулирую доп. вопросы по усилению проема.
Владимир, по самой двери - отделка внутри и снаружи гладкий ламинат под дерево. Со временем возможность заменить внутреннюю панель на шпонированную. Замковая группа - так и не понял, что лучше отдельно два замка или один совмещенный. Больше склоняюсь к двум замкам. Замки - по отзывам знакомых больше нравится Моттура. Хотя никто из них не специалист в этом деле, просто пользователи.

[ЗамКом]

Monk, помимо стандартного "штырьевого" крепления, двери СТАЛ имеют открытый профиль короба и устанавливаются с бетонированием самого короба и монтажного шва. Метод установки наших дверей в проём из пеноблока может осуществляться несколькими способами. Какой будет конкретно у Вашей двери - решает и обговаривает с Вами замерщик на месте.

Владимир, по самой двери - отделка внутри и снаружи гладкий ламинат под дерево. Со временем возможность заменить внутреннюю панель на шпонированную.

Хорошо, я посчитаю Вам тогда снаружи и изнутри гладкую шпонированную панель, хорошо?

Замковая группа - так и не понял, что лучше отдельно два замка или один совмещенный. Больше склоняюсь к двум замкам. Замки - по отзывам знакомых больше нравится Моттура. Хотя никто из них не специалист в этом деле, просто пользователи.

На самом деле плюсы и минусы есть у обоих вариантов.
Из Моттуры, разрешите, порекомендую Вам отличнейший замок MOTTURA 54 YM 919 B. Замок имеет хорошее качество и очень много приятных защит от некоторых видов взлома.
Расчёт выложу чуть-чуть позднее...

[ЗамКом]

Monk, сделал Вам расчёт и оставил здесь.
Если возникнут дополнительные вопросы - всегда рад помочь.

[Spirin Konstantin]

Замковая группа - так и не понял, что лучше отдельно два замка или один совмещенный. Больше склоняюсь к двум замкам. Замки - по отзывам знакомых больше нравится Моттура.

Если повышенные требования к безопасности, то конечно 2 раздельных замка обеспечивают бОльший уровень безопасности.
Два раздельных замка:
1. в 2 раза больше ригелей, что усложняет такие способы взлома как отжим или перерезание ригелей запорных механизмов.
2. в 2 раза больше точек крепления замков к двери, что затрудняет выдирание замка из дверного полотна при попытке разрыва наружного листа стали.
3. более равномерное распределение точек запирания в полотне, что также усложняет попытку выверта (отжима) дверного полотна с помощью рычажного инструмента.
4. замки абсолютно независимы и в случае удачного взлома одного механизма дверь все равно держит не менее трёх ригелей 3 ригелей второго замка, несчитая систему вертикального запирания.
5. дороже чем двухсистемный замок.
Двухсистемный замок:
1. дешевле чем два раздельных.
2. меньше количество ригелей.
3. в зависимых замках поломка одного из механизмов секретности может стать причиной невозможности полноценного использования всего замка.
4. он более уязвим к силовому взлому чем два замка.
5. цилиндровым механизмом секретности управляет только один ригель  вылетом 22 мм. которого явно недостаточно, чтобы эффективно защищать МДБ  в случае  удачного взлома  основного сувальдного механизма.
В качестве нижнего прекрасно подойдет cisa 56.515 с шестеренчатым редуктором облегчающим вращение ключа и дающим доп.защиту от взлома замка в обход броненакладки, верхний - mottura 52y583 MyKey с возможностью перекодировки и защищенными от несанкционированного копирования ключами.
Плюс фирменная шторка НЕМАН перекрывающая ключевину сувальдного замка при закрытии цилиндрового.
Обязательно врезная броненакладка и цилиндр не ниже уровня EVVA ICS.

[Monk]

Владимир, спасибо за предложение. Вопрос – можно ли в эту дверь установить два замка с равной защитой? Как будет крепиться короб двери к усилению проема?

Константин, возможно получить предложение по двери Н101 с двумя замками Моттура, один из которых с перекодировкой? Отделка ламинат, с возможностью затем заменить панели в случае чего.

По креплению короба двери к усилению. Если мы крепим короб на сварку, то что будет с отделкой короба – краска должна погореть от нагрева, никакой эстетики. Даже если сначала не будет видно дефекта, краска все равно вздуется пузырем и со временем отлетит. Возможно, еще и поведет короб, а это уже скажется на общем качестве всей конструкции. Может логичнее делать «уши» и уже их приваривать к полосам металла? Гарантия на дверь будет включать гарантию на усиление короба?

[Spirin Konstantin]

Добрый день!
Давайте посчитаем:
-Н101, замок цилиндровый нижний моттура 85.371 или чиза 56.515
-замок сувальдный верхний моттура 52у583 МуКеу
-броненакладка
-цилиндр EVVA ICS
-бронепластина
-отсек замка с защитой от выламывания замковых систем изнутри помещения
-отделка наружная:полимерное покрытие
-отделка внутренняя:базовая панель пст, с возможностью дальнейшей замены на любую панель из нашего ассортимента.
ИТОГО: со всеми скидками ~ 51 850 + усиление проема (~6-8 т.р. на которое так же будет дана скидка 15%).

Может логичнее делать «уши» и уже их приваривать к полосам металла? Гарантия на дверь будет включать гарантию на усиление короба?

Можно и так, эти моменты оговариваются непосредственно с инженером при замере. После приварки происходит подкраска металла в местах крепления. Разумеется гарантия идет на весь дверной блок, включая и усиление проема.
В плане эстетики...даже если бы монтаж был "классический" без усиления проема, в любом случае нужно впоследствии выводить откосы, которые и закрывают места крепления короба в проеме.

[ЗамКом]

Владимир, спасибо за предложение. Вопрос – можно ли в эту дверь установить два замка с равной защитой?

Добрый день!
Да, расчёт оставил для Вас здесь.

Как будет крепиться короб двери к усилению проема?

Этот вопрос решает замерщик на месте, при осмотре проёма.
Понадобится ли штробление проёма, закладка кирпичём, установка на уши или через короб - заочно сказать тяжело, к сожалению. В любом случае, дверь будет устанавливаться таким образом, чтобы установка обеспечивала охранные свойства двери и не была "слабым звеном".

[Monk]

Хочу спросить совета - как сделать усиление проема наиболее оптимальным образом? Проем пеноблок, толщина стены 30 см, пальцем не ковыряется, но гвоздь 7см можно и в ручную загнать (или пальцы крепкие или блоки такие). Как я это вижу - обвязку уголком (минимум 50 мм) делать с обеих сторон с боков и сверху, соединяя сваркой между собой пластинами (40х3мм минимум). По порогу так же соединение на пластины (может дополнительно и в пол зафиксировать), таким образом жестко замкнув периметр проема. Расстояние между соединительными пластинами по осям 20см. Примерно так, правильно? Наверняка есть готовые тех/решения, был бы рад увидеть рисунок-чертеж-фото. Жена у меня любознательная, да и сам хочу быть готов теоретически к визиту инженера-замерщика.

С уважением!

[Анастас]

Хочу спросить совета - как сделать усиление проема наиболее оптимальным образом? Проем пеноблок, толщина стены 30 см, пальцем не ковыряется, но гвоздь 7см можно и в ручную загнать (или пальцы крепкие или блоки такие). Как я это вижу - обвязку уголком (минимум 50 мм) делать с обеих сторон с боков и сверху, соединяя сваркой между собой пластинами (40х3мм минимум). По порогу так же соединение на пластины (может дополнительно и в пол зафиксировать), таким образом жестко замкнув периметр проема. Расстояние между соединительными пластинами по осям 20см. Примерно так, правильно? Наверняка есть готовые тех/решения, был бы рад увидеть рисунок-чертеж-фото. Жена у меня любознательная, да и сам хочу быть готов теоретически к визиту инженера-замерщика.

С уважением!

Вот хорошая картинка про усиление проема https://www.dpz.ru/c0216.html с описанием 

[ЗамКом]

Monk, а имеет ли смысл укреплять этот проём, если можно будет пройти рядом через стену?
Знаете с чем сталкивались? Размер пеноблоков от проёма входной двери - по 50 см на сторону. Далее нормальные полноценные плиты. Может имеет смысл рассмотреть вариант замена стены?
Хотя, за стену из пеноблоков шириной в 30 см, дверь не тяжелее 150 кг будет держаться очень даже прилично, при условии установки на штыри с бетонированием коробки и монтажного шва.

[Monk]

Анастас, большое спасибо за ссылку, как раз то о чем и думал. Ведь был на этом сайте, видимо просто не хватило времени добраться до этой страницы.

Владимир, а ведь вы правы, надо подумать об этом. Может и лучше стену заменить, хотя могут быть и сложности. Надо внимательно посмотреть со специалистами и посчитать цену вопроса.... Спасибо за последнее предложение, надо будет выбрать время посмотреть дверь вживую.

[Анастас]

Не хочу нагнетать паранойю, но мне очень давно - лет 15 назад рассказывали про одного человека, который купив квартиру с никакими стенами, прошелся по переметру квартиру обрешеткой из арматурного прута и по верху всё это укрепление стен заштукатурил. Для крепости можно использовать проф/трубы+арматура, это все же лучше, чем ломать стену и на её месте возводить кирпичную. Тем более это только для наружной стены где стена в общий тамбур - надеюсь она не очень большая? Будет примерно как заклыдывают верхнию фрамугу+сварная решетка=что бы не выбили во внутрь. Если же по верх пеноблоков класть кирпич - уменьшиться общий коридор ( да и не разрешат наверное ), изнутри квартиру кирпичом обложить=опять площадь уменьшится.

Да ещё из той же области, но сейчас метал дороговат. У моего одного друга в далекие 90-е - квартира распологалась в конце коридора и дверной проем с 3-х сторон, по верху и по бокам - был - как бы это сказать - мягко говоря - укреплен проф/трубами и по верху лист металла 3 мм - вся стенка была металлическая. Типа как делает Бастион http://gallery.vashdom.ru/gallery1393.htm , но опять таки смотря какой объем работ, у меня к примеру квартира по коридору "размазана" на метров 5  

[Anton Budkovsky]

У моего одного друга в далекие 90-е - квартира распологалась в конце коридора и дверной проем с 3-х сторон, по верху и по бокам - был - как бы это сказать - мягко говоря - укреплен проф/трубами и по верху лист металла 3 мм - вся стенка была металлическая.

Годы не важны   В Москве есть куча домов (брежневские 12 или 9 этажки) в Теплом стане и в районе Домодедовской - у них в торцевых квартирах стена около двери из ДСП (~140 х 260). А за ней в углу еще и трубы ливневой канализации с крыши. Сносишь всё это безобразие и видишь, что от трубы до угла двери соседа - 5-6 см. Даже в четверть кирпич не всегда влезает.  Крепить дверь приходится "в воздухе", а боковины заделывать двойной кладкой в обход трубы. Ну или металл...

[Дэн]

Скрытый текст -

Какие страшные истории и примеры тут приводят...

Valzi: Грубость удалил, флуд оставил