Двери для коттеджей (уличные двери)

[НЕМАН (Москва)]

Алексей,  а кто из наших дорогих поизводителей бездумно копирует итальянцев? Кроме Еста?

[amzez]

Тогда может по другому вопрос поставить. Какие параметры по температуре и влажности  должны быть в помещении, чтобы не образовывался конденсат и изморозь. Температура наружнего воздуха -25.

На образование конденсата влияет влажность воздуха, температура воздуха и температура поверхности двери в нутри помещения. Поэтому в госте и делят двери, на классы, по способности сопротивления теплопередаче.
Если вас интересует максимально комфортная, для здоровья, температура и влажнось, то по тем же ГОСТам, она должна быть в пределе 18-24градусов, при 40-60 % влажности.

[Aleks]

На образование конденсата влияет влажность воздуха, температура воздуха и температура поверхности двери в нутри помещения. Поэтому в госте и делят двери, на классы, по способности сопротивления теплопередаче.
Если вас интересует максимально комфортная, для здоровья, температура и влажнось, то по тем же ГОСТам, она должна быть в пределе 18-24градусов, при 40-60 % влажности.

Меня интересует не комфортная температура для здоровья человека, а точные данные при каких значениях воздуха внутри помещения и значение влажности не будет выпадение конденсата и изморози.
Можете Вы поручиться за какие-либо двери, что при таких-то значениях этих проявлений (обмерзания и конденсата) не будет?

[amzez]

Говоря максимально упрощенно, при одинаковой температуре поверхностей и воздуха в нутри помещения, конденсата не будет.

[amzez]

Можете Вы поручиться за какие-либо двери, что при таких-то значениях этих проявлений (обмерзания и конденсата) не будет?

Я конечно польщен,что мне Вы доверяете больше, чем лабораториям Deutsches institut für Normung. Но гарантии дают, всетаки там. Вместе с сертификатом.

[_smit_]

Aleks,  при 18 градусах и 60% влажности, согласно таблице http://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы , конденсат выпадет на поверхностях с температурой примерно от 10 градусов и ниже. Пусть дверь площадью 2 кв.метра первого класса по ГОСТу с сопротивлением теплопередаче 1 м2 С°/Вт. И пусть извне -25°С и ветер, так что положим температуру наружной поверхности двери -23°С. Тогда тепловой поток через дверь 33°*2кв.м / 1 = 66 Вт. Вот такую мощность надо передавать на эту дверь изнутри, чтобы не допустить конденсата.

Исключим из расчёта нагрев двери тепловым излучением, и посчитаем, какой объём воздуха должен охлаждаться в секунду с 18 до 10 градусов для отдачи в дверь 66 Ватт. Удельную теплоёмкость воздуха берём 1015 Дж/(кг*градус). 66/((18-10)*1015)=0,008 кг. Средняя плотность воздуха составляет 1,22 кг/m3. Имеем 0,007 m3, т.е. 7 литров в секунду. Реально, если обдувать, не весь воздух охладится на 8 градусов - значит, надо воздуха в сколько-то раз больше. Думаю, естественной конвекции явно не хватает...  Если сопротивление теплопередачи двери меньше в 2 раза (третья категория по ГОСТ), то мощности потребуется в 2 раза больше.

И ещё учтём, что посчитали "в среднем по двери", а теплопередача двери разная в разных местах, т.е. где теплопередача больше, туда надо больше тепла, а в остальные места - меньше.  Если нет возможности так распределять тепло, то придётся брать сопротивление теплопередачи не двери в среднем, а самого "холодного" её участка.

[_smit_]

Ситуация с дверью аналогична окну - у ПВХ-окон похожие показатели. И этим окнам требуется батарея под окном и ещё чтобы подоконник не выступал, да шторы плотные не висели.  Может, если под дверью с внутренней стороны батарею прикопать вместо коврика, не будет конденсата?  :shrek:

[amzez]

Может, если под дверью с внутренней стороны батарею прикопать вместо коврика, не будет конденсата?

Посмотрите на фотографии с замером температуры короба в этой теме.
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,5305.20.html
Вы считаете там батарея под дверью вкопана?

при 18 градусах и 60% влажности

С нашим климатом в отопительный сезон, влажность в большинстве квартир порядка 30-40%. Но у нас и теппературу любят повыше.

33°*2кв.м / 1 = 66 Вт

Никак не разберусь - откуда эта формула?

Ситуация с дверью аналогична окну - у ПВХ-окон похожие показатели.

Вы всерьез утверждаете, что теплоизолирующие свойства полимеров сравнимы с металлом? На Российском рынке присутствует около двухсот производителей окон, с дверьми та-же ситуация. Все они имеют конструктивные различия, и сотответственно разные теплоизолирующие свойства. Уточните, пожалуйста какие конкретно ПВХ окна похожи по теплоизоляции на входные двери.

Алексей,  а кто из наших дорогих поизводителей бездумно копирует итальянцев?

Так сложилось исторически, что 90% российских замков и дверей, конструктивно являются сильно упрощенной копией итальянских аналогов. Но это, как сейчас принято говорить, мое ИМХО. В дикуссии, тем более пикировки, по этому поводу ни с кем вступать не намерен. Впрочем к теме это не имеет ни какого отношения.

Я  ничего пока не считаю, так как нет информации, скажем так , для  размышления

Виталий,а что для вас может служить информацией  для размышления? Термически разделенные профиля в строительстве применяют с начала ХХ века. Первые двери из таких профилей, если не ошибаюсь, появились еще в 60х годах.  Удивлен, если честно, что термически разделенные двери являются, для кого то откровением...

[ac_52]

Две хороших ссылки о том, что давно известно - расчеты в линейной постановке явялются очень приблизительными:
http://www.temper3d.ru/publish/raschet/
http://www.temper3d.ru/publish/r0/

[НЕМАН (Москва)]

Так сложилось исторически, что 90% российских замков и дверей, конструктивно являются сильно упрощенной копией итальянских аналогов. Но это, как сейчас принято говорить, мое ИМХО. В дикуссии, тем более пикировки, по этому поводу ни с кем вступать не намерен. Впрочем к теме это не имеет ни какого отношения.

А на основании чего сделаны такие выводы? В упор не вижу никакой взаимосвязи. Но можете не отвечать, если не хотите

Виталий,а что для вас может служить информацией  для размышления? Термически разделенные профиля в строительстве применяют с начала ХХ века. Первые двери из таких профилей, если не ошибаюсь, появились еще в 60х годах.  Удивлен, если честно, что термически разделенные двери являются, для кого то откровением...

Интересует именно информация о реальной эффективности эксплуатации таких конструкций в отдельных зданиях в условиях нашей зимы и с учетом того, что проемы могут деформироваться . Такой информации по крайней мере у меня  нет

[amzez]

Тут я вижу возникла путанница.
В ГОСТ 26602.1-99 для оценки теплозащитных характеристик конструкций принято  сопротивление  теплопередаче Ro (м²·°C/Вт), величина, обратная коэффициенту  теплопроводности  k, который принят в нормах Deutsches Institut für Normung.
Коэффициент  теплопроводности  k характеризует количество тепла в ваттах (Вт), которое проходит через 1м² конструкции при разности температур по обе стороны в один градус по шкале Кельвина (К), единица измерения Вт/м² К. Чем меньше значение k, тем меньше теплопередача через конструкцию, т.е. выше ее изоляционные свойства. И наоборот, чем выше значение Ro, тем выше теплоизоляция. Простой пересчет k в Ro (k=1/Ro) не вполне корректен из-за различия методик измерений в России и других странах.

По российским строительным нормам  при проектировании жилых зданий приведенное сопротивление теплопередаче входных уличных дверей Ro  зависит от требуемых значений градусо-суток отопительного периода в данном регионе.
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле:

ГСОП = (tв - tот.пер.) · zот.пер.

где
tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °C (согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений);
tот.пер. - средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°C; °C;
zот.пер. - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°C, Сут (по СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика").

Считаем для Москвы :
tH ср = -3,7°С,
n = 212 суток,
DD = (18 – (-3,7)) * 212 = 4600,4

Для 4600,4 ГСОП рекомендуется дверь со значением Ro не менее 1,00 м²·°C/Вт.

[ac_52]

По российским строительным нормам  при проектировании жилых зданий приведенное сопротивление теплопередаче входных уличных дверей Ro  зависит от требуемых значений градусо-суток отопительного периода в данном регионе.

Это не совсем так. Расчет по ГСОП основан на энергосбережении, требования по нему изначально завышены относительно санитарных требований (пример для стен: Rгсоп=3,15 против R0=1,35 по старому). Ну и все эти расчеты верны для линейной постановки - см. статью, на которую я дал ссылку.

[amzez]

Это не совсем так. Расчет по ГСОП основан на энергосбережении, требования по нему изначально завышены 

Как раз таки из-за нелинейного распределения, а следственно из-за приблизительности рассчетов, такой запас совсем не помешает.
P.S экономия энергии, есть благо - нефть не вечная.

[ac_52]

Как раз таки из-за нелинейного распределения, а следственно из-за приблизительности рассчетов, такой запас совсем не помешает.

Просто этот запас из разряда "больше не меньше" он НИ НА ЧЕМ не основан (в цифровом выражении), можно с тем же результатом пальцем ткнуть. В прямом смысле ни на чем - предельных условий эксплуатации, а значит и интересуемой границы конденсации, в расчете нет.
Видел как то на коттедже у заказчика свайное поле "с запасом" - этажей 10 туда можно было поставить.

[amzez]

Видел как то на коттедже у заказчика свайное поле "с запасом" - этажей 10 туда можно было поставить.

Все таки дверь, это далеко не свайное поле. На мой взгляд, установка такой двери, это наиболее комплексное и простое решение для коттеджа без холодного тамбура. Можно конечно, заморочиться электрообогревом и пр. Но это для тех, кто  умеет и знает, да и временем свободным обладает. У терморазрыва есть еще один плюс: он работает, не только в мороз. Дверь с высокими показателями сопротивления теплопередаче будет еще помогать поддерживать прохладу в доме при жаркой погоде(этим летом было актуально).

В упор не вижу никакой взаимосвязи.

Сильно удивился, если было по другому. Вам и не нужно ее видеть. На данный момент, не имею прямого отношения к дверному рынку, поэтому для меня она очевидна. У нас с Вами просто, разные цели. Каждый хороший продавец должен обладать истовой верой, в свой товар. Поэтому споры и дискуссии между нами, будут совершенно бесполезны.

Интересует именно информация о реальной эффективности эксплуатации таких конструкций в отдельных зданиях в условиях нашей зимы и с учетом того, что проемы могут деформироваться . 

Знаю точно у Hörmann и Schüco есть модели дверей 5 класса по EN 12400 и 4 класса по EN 949, что означает гарантированных 100 000 циклов открывания-закрывания. За прошлый год было около 30ти установок дверей Schüco. Рекламаций нет,хозяева довольны.
автосалон Авангард г. Екатеринбург ул. Малышева д. 143

г. Новосибирск ул. Романова д.39

коттедж на Новорижском ш.

г. Новосибирск пр-д Энергетиков д. 4а

г.Тюмень магазин "Евромода"

Океанариум г.Астаны  "Думан"

На фотографиях, теплые профиля фасадного остекления и двери, производства Schüco. Заявляю официально: при их монтаже, не было вкопано ни одной батареи.

[Gev]

У меня на даче металлическая дверь оббитая с внутренней стороны деревянной вагонкой. Внешняя часть просто крашенный металл. Пришла мысль наклеить прямо на металл изофол 5-10 мм толщиной.
Решение простое и очень недорогое. Но насколько оно эффективное?

[leonid]

Есть проблемы зимой?

[Marlboro]

Пришла мысль наклеить прямо на металл изофол 5-10 мм толщиной.
Решение простое и очень недорогое. Но насколько оно эффективное?

Мы используем нечто подобное в своих дверях.
Конкретно, вспененный фольгированный полиэтилен на основе незастывающей мастики наклеивается на наружний лист металла с внутренней стороны.
Позиционируем это как дополнительную шумоизоляционную меру.
Почитать и посмотреть фоты можно на этой странице:
http://www.dvernoydoktor.ru/content/zvukoteploizolyatsiya-dveri

[leonid]

Плюсов очень много но от конденсата не спасает - проверено.

[amzez]

Евгений,Александр и я уже писали, но позволю повториться.

В загородный дом не оборудованый холодным тамбуром, для устранения выпадения конденсата и измороси, следует устанавливать дверь с высокими теплоизолирующими свойствами. Самыми высокими показателями по теплоизоляции обладают деревянные и пластиковые двери. Коэффициент теплопроводности дерева 0,15-0,25 Вт/м*К в зависимости от породы , пластика 0,2-0,3 Вт/м*К зависит от хим. состава.Коэффициент теплопроводности дерево-алюминиевой двери Fenestra, которая имеет четвертый климатический класс(рекомендован для средней полосы России) по RAL-RG 426 -  0,7 Вт/м*К.

Обычные низкоуглеродистые стали, из которых делается 99% процентов Российских входных дверей обладают коэффициентом теплопроводности 45,2 Вт/м*К. То есть невооруженным глазом видно, что материал сталь приблизительно в 60 раз хуже по теплоизоляции, чем дерево или пластик.

Чтобы добиться повышения теплоизоляционных качеств металлической конструкции, во всем мире используют терморазрывы из  материалов обладающих низкой теплопроводностью. Говоря конкретно о металлических дверях, на мой взгляд идеальна следующая последовательность: деревянная или пластиковая панель со стороны улицы, далее металлический термически разделенный профиль, затем снова деревянная или пластиковая панель. 

Использование декоративных панелей на двери без терморазрыва, исключит обмерзание(выпадение инея), но не образование конденсата. Замечу, что все европейские производители, свои "теплые" двери изготавливают из метталов, слабо подверженных коррозии(нержавейка,алюминий,анодированные,хроматированые,
фосфатированые стали и т.п.)  т. к. они изначально предназначены для применения в местах с суровыми климатическими условиями. К сожалению Российские производители металлических дверей, в основном пренебрегают всем вышеописанным...

Сечение коробки Tür-Wärme

Сечение коробки Schüco

Сечение коробки Hörmann