Самостоятельное проектирование двери

[elden]

Для сварки своей двери всеми правдами и неправдами пытаемся раздобыть хорошего сварщика с полуавтоматом (углекислота). Качество шва гораздо выше и, самое главное, процесс коробления металла при этом виде сварки гораздо меньше (для таких конструкций как дверь можно сказать что его практически нет)  
P.S. Особенности технологии сварки обсуждать не будем.  У меня есть необходимый запас знаний по этому вопросу и небольшой опыт работы с РДС, ПА и СИГ

[leonid]

Электродную сварку не беру во внимание вообще.Для сборки дверей она не пригодна абсолютно.
Только полуавтомат.
А еще лучше Ar+Co2(кажется правильно написал)

[Dimavzlom]

Зазор нарисован произвольно 5мм. Уплотнитель предполагал действительно обычный D-профиль. Если брать наружную часть рамы трубу 60х30 то петля получается внутри.

Если не вынесете петлю немного наружу, дверь не откроете..

[Valzi]

(НЕ СПЕШИМ)

это самое главное! на всех стадиях подготовки и сборки.

А еще лучше Ar+Co2(кажется правильно написал)

да. продается сразу в баллонах смесь газов (или 2 баллона и редуктор) Ar (75-80%) и СО2(15-20%) "FOGON" ("CORGON") - качество шва на порядок выше, чем при сварке в среде углекислого газа.

[Светлана]

Вопрос: зачем такую конструкцию при таких замках? Или бюджет не ограничен?
Ради конструкции вы загоняете человека в угол с выбором цилиндров и ключами (у нас это MTL или Abloy, но цены на последний выше российских, да ещё и длину учесть). Врезная броненакладка 50 мм должна пройти.
Идея третьего листа прекрасно решается на уровне замкового отсека.
И пиновая накладка (упоминалась) при таком раскладе будет утопленной.
Можно узнать пожелания по бюджету?

[leonid]

Светлана,можно расчитать длину цилиндра с учетом врезной брони?
Центр замка в замковом пороге 25мм+30мм клетка+16мм панель МДФ(панель лежит на клетке).
Если что,то можно клетку 20*20 (как и предпологал заказчик).

[AduiDas]

Был у сварщиков. Пересмортел за неделю несколько фирм, делающих двери, остановился на мой взгляд на наиболее адекватном, но, к сожалению, не самом дешевом изготовителе. Задача - изготовить конструкцию по последнему рисунку, где лист уже внутри.Эмоций масса.
1. Мы это не будем варить.
2. Это Вы в интернете насмотрелись, а я знаю возможности своих сварщиков, они так не сварят.
3. У вас какой этаж, пятый? Если сварим, то не будем устанавливать.
И так далее...
В принципе идея сварщикам понятна. Очень критиковали клетку, которая снаружи, поведет мол её и все, слишком много стыков и швов. Предложили клетку "проредить" или вообще оставить только горизонтальные ребра снаружи а вертикальные внутри. Как обсчитают конструкцию и прийдем к согласованому конструктиву поделюсь обязательно.
dima Про петлю понятно, что её надо смещать в сторону косяка, дверь то откроется, но не так как хотелось бы и уплотнитель там будет заминаться. Жду расчета и собственно технического решения от сварных.
elden, Valzi  Ваши бы слова да в уши сварщикам, полуавтоматом варят далеко не все, в основном электродами, кто чем... Уточню у "моих" чем работают и могут ли для меня сделать все углекислоткой хотябы.
leonidСпасибо за то что подробно "разжевали" процес, приблизительно так все себе и представлял, только я так понимаю, что накладку прийдется фрезеровать на 10мм под притвор полотна, если делать из трубы 40х40?
Svetlana
Не совсем понял Ваш вопрос."зачем такую конструкцию при таких замках?" Конструкция не правильная, имеющая некие подводные камни, излишества, прочее? Она не типовая и только. Типовых дверей очень много, я их сам продаю, но так же хорошо понимаю что стОит китайская дверь. Я беспокоюсь за один замок, выбрал Чизу, как одного из брендовых производителей + у него длинные ключи ))) Защитную пиновую накладку очень хотел, хоть и дорого. Цилиндр Аблой это из той же серии - "очень хотел хоть и дорого" Бюджет ограничен. Замки стоят в итоге 50% стоимости двери. Результат пока не прогнозируем, нет  окончательных расчетов по двери.
Отдельное спасибо Рубаха-парень, за предложение по замкам. Но пока воздержусь. Есть возможность все взять в одном месте, в Севастополе, но стоимость больше 5 000  грн за весь комплект замков, девиаторов, тяг и пр.. (((

[AduiDas]

Светлана,можно расчитать длину цилиндра с учетом врезной брони?
Центр замка в замковом пороге 25мм+30мм клетка+16мм панель МДФ(панель лежит на клетке).
Если что,то можно клетку 20*20 (как и предпологал заказчик).

Присоединяюсь к вопросу leonid При условии, что накладка для цилиндра Аблой высотой 12,5мм. Наружная стальная панель двери куда будет врезана накладка удалена от оси (центра) на 58 (48) мм (это 25 +3 + 30 или 20). Внутренний край двери удален от центра на 45 мм (25 +20). Изнутри вертушка.

[AduiDas]

Начнем с начала.
Варим притвор из проф.40*40,режем лист(с четырех сторон) по внутреннему размеру,далее накрываем лист притвором(на столе),варим клетку из проф.30*30,варим лист к клетке и притвору.Переворачиваем.Мы получили плоскость.

Еще раз все перечитал. Предлагаете вварить лист вовнутрь притвора из 30-й трубы? Соответсвенно экономия пространства на толщину листа, так?

[leonid]

Вварить лист во внутрь притвора из 40 трубы,клетка из 30 или 20 трубы смещается на 3 мм(на толщину листа).Панель МДФ лежит на клетке(утоплена в притвор).Вот отсюда и берете размеры цилиндров и ключей.

[leonid]

Не экономия пространства,а плоскость нужна чтобы ребра замкового порога лягли.Это обеспечит высокую жесткость конструкции полотна.

[AduiDas]

Действительно ничего не мешает сделать притвор на полотне с трубы 40х40, при сохранении клетки высотой не более 20мм вообще нет проблем ни с ключами, ни с цилиндром.
НО.
Есть одна засада, о которой уже предупреждал dima - геометрически дверь не откроется, если петлю ставить из расчета притвора 40х40 и трубы на раме (к которой будет крепиться петля) 30х60. Или увеличивать зазор со стороны замков до 10-12мм. При притворе  20х40 и трубы на раме 30х30 я прохожу с зазором в 6-8мм, получая зазор по ребрам при открывании в 2-4мм, что очень немного,  на мой взгляд.
Выяснил это нарисовав шаблон в натуральную величину и "потестировал" на открытие и закрытие. А то завтра нужно уже деньги сварщикам платить и под конструкцией подписываться, вот так вот...

[leonid]

Я ничего не понял.Покажите шаблон если это возможно.

[leonid]

С петлями действительно есть сложность,но на мой взгляд ни в этом.

[AduiDas]

Я ничего не понял.Покажите шаблон если это возможно.

Шаблон - лист гипсокартона с расчерченной геометрией коробки и полотна в натуральную величину.  Нужно фотографировать...
Если петлю выносить дальше от центра, то радиус (по которому идут ребра полотна при открытии) не позволяет двери открыться. Нужно пододвигать петлю ближе к центру полотна, т.е. среднему листу, например.

[leonid]

Проще говоря,центром петли выйти на зазор между полотном и коробкой.
Сейчас найду фото и покажу как буду делать я.

[AduiDas]

Проще говоря,центром петли выйти на зазор между полотном и коробкой.
Сейчас найду фото и покажу как буду делать я.

Очень интересно. А то притвор из 40х40 под угрозой. )))

[Valzi]

нарисуйте свое видение разреза двери и коробки на клочке бумаги, я вам нарисую полноценный разрез, чтобы вы заранее проверили возможность открывания и зазоры

[Sergey]

Итак вопросы:

1. Стоит ли рассматривать вариант только с одним внешним листом, но при этом использовать лист 3мм и в качестве рёбер жёсткости использовать трубы?
    Я так понимаю изнутри на лист будут наварены рёбра жёсткости, либо просто трубы в виде сетки для усиления конструкции. По идее тогда и внешний лист не отогнуть?
Что можете сказать насчёт такого варианта? Кто-то тут говорил, что такая конструкция дверью называться не может.

Второй (внутренний) лист имеет смысл делать в двух случаях:
1. Для обеспечения жесткости конструкции, если мало ребер жесткости (1-2 ребра);
2. Если дверь технологическая, декоративной облицовки не требуется, чтобы не было видно установленных в дверь замков.
Если будет порядка двух вертикальных, трех горизонтальных ребер жесткости из трубы (я так понимаю профиль) этого вполне достаточно для обеспечения жесткости створки. Использовать лист менее 3мм смысла не вижу вообще. В случае если притвор (та часть листа которая закрывает доступ к засовам) не будет усилен, то отогнуть его (притвор) вполне реально. Саму же створку в целом деформировать (отогнуть, продавить) будет достаточно проблематично.

2. Бронепластину на весь замок найти вообще нигде не удалось. Моё предложение это наварить квадрат листа 3-5мм на область замка на лист изнутри.
   Есть ли смысл в таком действии? Я понимаю что алмазным сверлом просверлить легко, но, по крайней мере, наваренный лист увеличит время сверления.

Смысл есть, так как это увеличивает время воздействия данным способом, плюс усложнит значительно усложнит воздействие таким инструментом, как киличный нож.

3. Продавец порекомендовал врезную бронечашку для цилиндра  - Резидент(отдали 40$). Я только нашёл информацию, что это российско-итальянская фирма, производят также и цилиндры. Бронечашка, к сожалению, НЕ конусной формы и не крутится! Я имею ввиду ту часть, которая будет выступать снаружи двери.
 * Насколько всё плохо?
 * У кого есть опыт по эксплуатации этого Резидента?
 * Что можете сказать про качество и надёжность? Нигде не нашёл никаких отзывов о бронечашках фирмы Резидент.

 * Почему идёт только бронечашка на одну сторону? Разве их должно быть не ДВЕ? Ну одна снаружи двери, а другая внутри квартиры и между собой они стягиваются  винтами. Разве не так должно быть или я что-то упустил?

Вдовесок про бронечашки - ни один мастер в городе никогда не слышал и не видел бронечашки и броненакладки. А один мастер вообще сказал, что все итальянские замки идут без ригелей и их надо изготавливать отдельно. Такой вот непросвещённый народ

Бывают варианты лучше (врезная броненакладка с юбкой + монтажная пластина), бывают варианты хуже, накладные броненакладки. То, что бронечашка в одну сторону, это нормально, насчет крепежа с обратной стороны, он по идее должен быть, выглядит либо как пластинка с двумя отверстиями, либо как пластинка с трубками (направляющими) в зависимости от типа броненакладки.

4. Петли на дверь простые. Насколько критично? Тяжело будет дверь открывать\закрывать? К сожалению, никаких других петель возможности приобрести нет. Хотелось бы петли Барк, например.

Самое главное соблюсти при сварке соостность петель, чем более точно они будут находится на одной оси, тем меньше усилий нужно будет прикладывать для открытия/закрытия створки.

5. На сколько мм должна выглядывать бронечашка из полотна? Вычитал такой редкий совет - взять кусок трубы диаметром, чтоб плотно одевалась на бронечашку и приварить. Хотя это касалось накладных бронечашок, но никто не мешает применить к врезным
Своего рода бронечашка в бронечашке Насколько это вы считаете необходимым. Как будет это смотреться со стороны - без разницы.

В Вашем случае (броненакладка врезная без юбки) чем меньше будет выступать, тем лучше. Допустимо 2-3мм. Кусок трубы наваренный вокруг броненакладки, врагам задачу точно не облегчит.

6. В качестве цилиндра хочу Мауэр Гранд Миллениум или что-то из серии Red Line. Защита от бампинга,сверления, подбора отмычками. Плохих отзывов не встречал на форумах. Особо радует цена на фоне цилиндров вроде Чизы RS или Мультилок. Понравились длинные ключи!
Но! Цилиндр нам не продали, так как надо знать точный размер. Я до этого не знал, что они разной длинны бывают. Продавец посоветовал жене покупать цилиндр, когда будет известна толщина двери. Но так как основные моменты двери проектирую сам, то как расчитывается нужный размер???

Проблема ещё в том, что цимлиндр будет покупаться гораздо позже, когда дверь уже будет стоять. Причина - когда жена в след. раз поедет в Киев в командировку и там купит Мауэр. Поэтому и спрашиваю про алгоритм высчитывания нужного размера. Не на глаз же...

Мерить надо от крепежного болта, который фиксирует цилиндр в замке. обычно размеры ничинаются от 30 (или 31) с шагом 5 мм в каждую сторону. Например 41-46, говорит о том, что наружу от крепежного отверстия цилиндр выступает на 41мм, во внутрь на 46мм. По поводу цилиндров, на мой субъективный взгляд защита от перелома более актуальна, чем высверливание (после удаления с цилиндра броненакладки, цилиндр торчит достаточно сильно, чтобы за него можно было ухватиться и приложить усилие для перелома). Мой выбор CISA AP3, у которого на мой взгляд защита от перелома сделана наиболее эффективно.

Так как замок недешёвый, то боюсь просадки двери на петлях в течение длительного периода времени. Как этого избежать используя простые петли? Если вы скажете, что это критично и обязательно надо ставить, например, на опорных подшипниках, то прийдётся искать такие.

Лучше конечно на подшипниках, износ таких петель гораздо ниже, и открывать створку на них легче, по сравнению с обычными петлями. На усадку двери со временем в большей степени влияет низкая жесткость рамы дверного блока.

PS: Ссори, может быть в своем ответе в чем то повторяюсь, но прочесть всю ветку темы не осилил

[leonid]

В этой коробке середина будет 50мм.Всё остальное так же.Фасадная рама(там где петля) уголок 50.
Теперь "оторвите" петлю и положите её набок в сторону полотна.Но при этом необходимо увеличить пятку.То есть,здесь она 6 мм,а нужно 25 мм(квадрат).(диаметр петли 24 мм) Для чего? Что бы закрепить петлю через уголок шпилькой 12 мм и иметь при этом предварительную регулировку полотна перед основной фиксацией.При фасаде коробки 50 и притворе 40 высота до "мамы"петли
5 мм(и 5мм снизу на Dшку уплотнитель).Здесь тоже много хитростей,и все они были тестированы на элементарных но оочень тяжелых конструкциях.