Самостоятельное проектирование двери

[elden]

точность, я так понимаю, не заливки, а конструкции? заполнение в закрытый объем?

И заливки, и конструкции.
Заливка выполнялась в заново установленные лопатки. Лопатки приварены к несущему(коренному) диску и к боковому (поддерживающему). Заполнение велось через отверстие диаметром 12 мм в нижней части лопатки, в верхней части было просверлено такое же отверстие для выпуска воздуха. После окончания заполнения в отверстиях была наразана резьба М12, вкручены болты, срезаны шляпки и обварены электросваркой. Лопаток 12 шт.
Самое примечательное в этой операции, что после неё не понадобилась балансировка рабочего колеса, что свидетельствует о высочайшей точности проведенных работ.

[Любопыт]

Дверь при желании можно и из баллона запенить. Думаю, теплоизоляция получится лучше, чем у ваты, звукоизоляция не знаю.

[elden]

Можно. Но сложно. Дверь может  заметно округлится 
Промышленная пена более стабильная и не так сильно расширяется(примерно в 1,5-2 раза).

[nick_2k]

Elden, мне предлагают наличник сделать из профильной трубы 20х40 толщина
металла 2мм . Стоит соглашаться? Или настоять на гнутых наличниках толщина металла 3 мм.Жаль такой полосы как у тебя нет. И ещё дверь ты ставил в сборе, т.е. она снималась  во время установки или нет?
Спасибо за терпение!

[elden]

Мой наличник выполняет больше защитную функцию - сравнивает дверное полотно с коробкой.
Труба 20х40 , на мой взгляд, перебор. Лучше уж гнутые наличники.
Дверь ставилась в разобранном состоянии, после монтажа была сборка - на фото показано. После уже не снималась - вес большой  
Все нормально, будут вопросы - спрашивайте. Я тут на форуме нескольких человек своими вопросами донимал тоже долго - они выдержали  
P.S. Для более информативных ответов неплохо было бы увидеть фото. Можно сюда, можно в ЛС (без согласия публиковаться они не будут).

[nick_2k]

Elden ! Зазор на притворе при "нахлесте" дверного полотна на коробку со стороны петель получается не менее 5-6 мм , из-за усиления места крепления петли уголком.Так как уплотнитель не должен "пережиматься" , плюс еще 3мм для уплотнителя ,итого 8-9 мм.Не слишом ли велик зазор ?А вы говорили у Вас на двери 4мм,как это получилось?

[elden]

Наружный лист, в этом месте, немного отформован по форме "полки" уголка. Реальный зазор полка уголка-коробка около 2 мм.
Уплотнитель немного пережимается - не может быть все в этом мире совершенно

Рассмотреть можно вот здесь

[nick_2k]

Подскажите, как практически отформовать по форме "полки" уголка лист 3мм и когда формовка делалась (до или после приваривания листа к каркасу)?

[elden]

Формовка листа осуществлялась до приварки листа. Лист нагревался в месте формовки,  нужная форма придавалась с помощью оправки. Четких фото этих мест нет

[nick_2k]

Подробнее пожалуйста как "форма придавалась с помощью оправки" . Мне надо будет это все обьяснить.

[elden]

Подробнее пожалуйста как "форма придавалась с помощью оправки" . Мне надо будет это все обьяснить.

Легче сделать чем написать 
Оправка была приварена к наковальне. Лист , предварительно разогретый в месте формовки, накладывался сверху и проковывался небольшой кувалдой (около 3 кг).
Возможен более простой вариант - к каркасу привариваются навесы и устанавливаются на дверную коробку, далее накладывается наружный лист, размечается расположение усиливающих уголков, лист в этом месте вырезается точно по кромкам уголков, после этого лист снова накладывается и обваривается. Т.е. усиливающие уголки ввариваются в наружный лист.

[nick_2k]

Elden , благодарю за подробное описание!

[elden]

Будут вопросы - спрашивайте.  Если смогу - отвечу 

[calaf]

Elden, можете немного просветить о кармане в вашей двери, броне и способе крепления и демонтажа замка.

Из того что рассмотрел замок установлен врезным способом, на внешний лист наварена 8мм бронепластина размерами больше замка и в ней сделано 4 дырки с резьбой чтобы корпус замка к ней можно было привинтить в дополнение к привинчиванию лицевой планки замка (при стандартной врезной установке замка). Из ваших сообщений я понял что дверь двух листовая и маленького лючка для замка на втором листе не предусмотрено, тогда получается чтобы поменять замок необходимо полностью снимать второй лист двери который как я понял не приварен а привинчен к полотну. Я везде правильно осознал вашу конструкцию ?

[elden]

Да. Будем надеяться на долгую и надежную работу замков и прочих устройств 
Руки произрастают из нужного места, в случае возникновения проблем - сниму декоративную накладку и вырежу лючки не снимая внутренний лист. Ввиду особенностей конструкции сделать это трудностей не представляет.

[AduiDas]

Решил не открывать новую тему, так как вопросы при самостоятельном проектировании возникают практически аналогичные. Изучая конструкциии дверей, пришел к конструкции из профильных труб, как коробки, так и полотна.
Полотно с "четрертью" из трубы 60х30, как бы из двух частей/рам. Основная рама из трубы 50х50. Рама из трубы 60х30 будет вариться с двумя вертикальными и двумя горизнотальными ребрами, вторая часть полотна из трубы 50х50 только с двумя вертикальными ребрами. Ребра из аналогичной трубы. Наружный лист 3мм, усиление кармана дополнительной вставкой, приваренной через просечки к наружному листу. Две (три?) петли.
Рама из составная из трех профильных труб, основа из трубы 50х50 внутренний притвор из 60х30 и наружная часть из 60х30 которая позволит заглубить полотно.
Замок двухсистемный мотура 54-я или чиза, предложений у нас немного (Севастополь), два девиатора.
Варить собираюсь у местных дверников, с хорошими отзывами. Был вариант просто хорошего сварщика пригласить, но решил делать именно у дверников.
Вопросы которые возникают:
1. Четверть из трубы 60х30 позволяет удалить ригеля от края коробки, дает бОльшую жесткость полотну, при заглублении полотна снижает вероятность отжима.. НО, возникает вопрос по удалению замка от наружного края полотна. Если использовать накладку МДФ, например, то хватит ли длины ключа? У мотуры он не такой уж и большой. Интересно как в принципе решается подобная проблема на массивных дверях? Изготовление удлиненных ключей? Чашка, внутрь полотна, для короткого ключа? Есть вариант заменить профиль 60х30 на 50х25, но тогда теряю ровную тыльную сторону коробки. Или сделать тоньше профиль только на четверти полотна?
2. Петли на опорном подшибнике местные ругают, мол они пересыхают без смазки и начинают клинить и т.д. Найти в городе не смог. Возможно ли их заказать по Украине, кто возит в Крыму?  Пр петли "Барк" даже не спрашиваю...Насколько критично использовать петли на шарике, всместо петель на подшибнике? Обязательно ли разносить петли максимально? Некоторые производители рекомендуют расстояние между петлями в 1600мм.
3. не определился со вторым замком, фирмой цилиндра, собственно не мерял еще размер цилиндра. Подкупает что при удаленности замка от наружного края полотна броненакладку можно будет врезать заподлицо. Но конкретики пока нет.Буду раз конструктивной критике и советам.

Самостоятельное проектирование двери

[Светлана]

Так массивно...
Почему нельзя положить в полотне лист прямо на квадратную трубу 50х50 (может, 50х25)?

[elden]

С конструкцией дверного полотна Вы изрядно "погорячились" 
Вот посмотрите готовые конструкции:




Источник

[AduiDas]

На готовые конструкции смотрел. Сначала была идея коробки с притвором из трубы, как на рисунках. Потом реализовывал идею заглубить дверь. Полотно должно было быть как минимум заподлицо, а в идеале глубже на 15-20мм. Вариант коробки из трех профильных труб уже был в этой теме. А массивность... Мне предлагали местные дверники готовые решения с финишной толщиной полотна от 100 до 140мм, с толщиной рамой полотна из квадратной трубы 60, 80 и даже 100мм В этом варианте у меня толщина полотна без накладок порядка 85мм.
Был вариант положить лист 3мм на трубу 50х50, но хочется бОльшей защиты ригельной части. Не могу не согласиться с тем что на данную конструкцию повлияли двери Бастион.
Таки остаются вопросы по длине ключа и где взять петли на подшипнике.

[Valzi]

и где взять петли на подшибнике.

подшипнике.
учтите, что Вам необходимы подшипники под Ваш вес двери, а он не малый.