DveriZamki.Org - Независимый портал и форум о дверях, замках, безопасности

Добрый день.

Я сам сделал дверь времени потратил очень много и хотел бы вам дать полное её описание, чтобы вы примерно определили её слабые места. Наружный лист 4 мм, который приварен к раме двери сделанной из профтрубы 80*40*3, имеется также два вертикальных ребра жесткости.

В местах крепления листа 4 мм к раме двери наварены усиления из полосы 8мм толщиной и 10 см в ширину. Имеется два кармана для двух сувальных замков моттура, перед замками стоит броне накладки из стали марки 60 толщиной 10мм и ещё ещё две по 4 мм, замки закреплены 75 уголком. От замков идут девиаторы в верх и вниз, которые находятся в трубе.

Между ребрами жесткости наварены арматура ячейкой примерно 10 см, и все залито спец бетоном. Потом идет лист стали 2мм. Коробка двойная состоит из рамы и контор рамы. Первая сделана из уголка 100 и приваренного к нему по всей длине профтрубы 100*50*4, которая является и защитой от забивания ригелей и 5 противосьемных штырей расположенных на глубине 6 см.

Контор рама из 75 уголка и профтрубы 80*40*3 вмести они будут крепиться с помощью сварки на пластины 200*100*4, а пластины будут привариваться ещё к штырям идущим в стену 18 арматура и длиной по 30 см. И потом все полости буду залиты спец бетоном.
К раме и двери дополнительно будут приварены в зоне притвора полосы из стали толщиной 8 мм, чтобы толщина притвора составила не 12мм.

Зазор между рамой и дверью составляют 1мм, чтобы добраться до ригелей замка нужно пропилить 5 см стали, что уже почти исключает проникновение по 5 классу и может тянуть на 6 класс. Также дверь оснащена электромеханическим замком Мэттем

Замок находится на глубине 12см, что исключает даже болгарку с 230мм кругом. Дверь получилась толстой поэтому пришлось её не много сделать лесенкой, но на фотографии этого нету, стало после доработки. Неровности на лицевой стороне двери были ликвидированы фанерой приклеенной на жидкие гвозди, и замет с двух сторон приклеивается мдф толщиной 16мм.

Я хочу с вами обсудит тонкости и как мне ещё можно доработать дверь и потом сравнить цену, пока у меня выходить в районе 2000у.е. Для своей двери я использовал добавку как кмд про, по цвету вашего состава могу предположить, что и вы используете что то типа этой.
Ещё есть вопрос у меня получилось все включая раму и контор раму вес примерно в 500кг, дверь в районе 350кг.
У вас рама только из уголка 75 с толщиной 6мм, у меня с начало тоже был уголок, но 100 с толщиной 7мм. При этом конструкция не была прочной шаталась, но приварив профтрубу рама стала очень прочной. Как вы боролись с этим у себя.  

Жду от вас форумчане жаркого обсуждения слабых мест моего творения. Прикладываю три фотографии.

Зазор между полотном и коробкой 1 мм это очень мало, при малейшем перекосе (а учитывая вес двери это вполне вероятно) у Вас ее просто заклинит :(

Там. Там не может быть 1 мм

В повествовании есть элемент диалога ? Или мне померещилось?

3 раза перечитал ...

muslim?

В общем и целом - по описанию круто
По внешнему виду, как ив се самодельное чутка пугает, но многим это не так и важно. Это нормально (с) КФ Пиранья

Вопрос вот в чем
Если делал сам, то какого болта не сделали контрараму то?
Очевидно контрорама при самоделке - самое важное что должно быть
Она будет держать в проеме всю конструкцию и поможет идеально сесть рама+дверь.
Контрораму не делают заводы из за банального удорожания всего сооружения.
Но вам то?
Удивлен.

500 кг. Тяжеловато.
Панель приклеивать? Уж лучше уголками закрепить!
Про петли не указано, мб я не внимательно прочитал. Сколько их? 3-4 петли?

Контррама там есть. Она упоминается в тексте, да и на фото видно. А заводы ее не делают не только из-за удорожания, контррама должна соответствовать проему, делать ее надо по месту, изходя из условий "складская программа" тут не прокатит.

Че то я на фото ффтыкал ффтыкал и не увидал.
Вообще мощная дверюга.
Облагородить ценными породами дерева и ваще будет чума :)

Добрый день. Да повествование ведется в виде диалога, так как до этого я это выкладывал на одном Украинском сайте и разговор шел С Игорем по-моему. Контор рама есть на рисунках 2 и 3 видно как сварена между собой рама и контор рама. Использовалось три петли. Жду от вас ещё замечаний, так как может что то упустил. МДФ хочу приклеить все таки к двери, думаю так будет крепче и сложнее её оторвать.

Как не сделал? Первое, что в глаза бросилось - на второй фотографии - контррама из уголка(если это он?), 40х40 на глаз. J О! 75х75 - прочитал :)
Да и в описании про контрраму было:

Какие виды взлома вы хотели исключить?

Плюсую это решение
Только снаружи. Изнутри у вас же люк для замка.

А вы из Украины? Если да - то
Поищите там на рынках замок ДОРИ 4
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,20152.0.html
реально весч чумовая

Добавите на дверь и все.

А че петли не поставили БАРК?
вприниципе уже сделали - но дверь абалденно тяжелая вышла
БАРК именно для таких атомных дверей.

Добрый день. Нет, я из России город Воронеж. Против взлома силовыми методами типа отжима и других. Против болгарки хотя бы минут 20, против резака минут 10. Так как у меня на этаже 6 квартир и очень узкий коридор если работать больше дышать будет совсем не чем. Да и когда я монтировал эту дверь сбежался весь дом. Да и против интеллектуального  стоит третий электронный замок меттэн. На счет МДФ с внутренней стороны приклею тоже, но сделаю на МДФ углубления под болты на которых будут крепиться лючки и их можно будет вынуть вместе с приклеенной к ней маленькой частью МДФ. .

Дверь мощная, силовыми способами на неё прыгать будет только откровенный идиот.
Но есть вопросы:
1) Защелки, как я понимаю, нет? Это плохо, повышенный износ замков гарантирован.
2) Судя по всему замки-Моттура. Вы уверены, что их самоимпрессией не вскроют за 5 минут оба, без шума и пыли(с)?
Предположу, что в данной двери самое слабое место-замки.

А что о вашей двери сказал Игорь (из ВМБ, я так понимаю?)?
Это он про 5 класс вам наплел?

Если можно поясните про зазор 1мм, это между чем и чем?

Шпингалет огонь ! :thanks:

Не знаю как другим, но мне мало что видно на фотках.

И на какой высоте от пола находится нижний замок?

На счет износа замков согласен, но с защелкой тяжело замки глубоко посажены очень. Замки Моттура верно подмечено, нижний замок на высоте 63см от пола. Так что не очень удобно его будет вскрывать самоимпрессией, но думаю вполне возможно. Поэтому там где стояла задвижка теперь находиться накладной электро-моторный замок Меттэн(Открываемый брелком). По поводу 5 или 6 класса это по европейскому стандарту 1627, который на много слабее нашего ГОСТа. Зазор там хитрый я наварил на дверь ещё полоски получилась у меня как бы лесенка. И я померил более точно там зазор 2 мм все таки между рамой и дверью. Жду ваших замечание ещё.

Для двери весом 350 кг (и это если я правильно понял без отделки) зазор 2 мм все же считаю недостаточным, а так какие замечания? Вряд ли кто-то будет ломать такого монстра :)

Да это без отделки, но думаю если я замечу усадку тогда буду принимать меры. А так вроде три петли с хорошим запасом прочности.  Петли длиной 20 см, фотографию приложу как буду дома. Спасибо за советы.

Замечания еще не высказаны.
2 мм ?  :)
Ладно. Что значит замки глубоко посажены?

Замки находятся на расстоянии 3,5 см, поэтому пришлось переделывать ключи на более длинные. А накладной замок на расстоянии 11см. И это без МДФ панели.

Почему вы считаете , что защелка не будет работать? Я вот что имел ввиду. Что значит, тяжело с защелками

Защелка будет работать, только нужна будет длинная ручка к ней. Да и через почти 2 см стали её выводить проблематично. А так согласен с вами. Вот обещанная фотография петлевой зоны.

Вообще , отверстия под фурнитуру делаются на деталях двери до ее сборки/сварки. Это первое. Второе, - в чем проблема просверлить несколько отверстий в 2 см стали?
Про ст60 не говорите. Она и 65 хорошо прокаливается только близко к поверхности. чем глубже, тем мягче. Сверлить ее не проблема. Но да ладно, дело хозяйское..
Что касается уязвимостей двери напишу в личку чуть позже.

Доброе утро. Уважаемый valeh большое спасибо за обсуждение, жду от вас ваших замечаний в личку, а также любые замечания от других участников форума, так как со стороны виднее всегда. И я надеюсь мне это поможет ещё чуть чуть увеличить прочность моей двери.

Все, что ниже моё Имхо.
Такую дверь осталось защитить от намеренного выведения замков из строя. Сейчас  дверь можно «открыть=сломать»  вашими руками и потратить на это 60 рублей. Просто надо купить два тюбика суперклея и одноразовый шприц. Набрать в шприц клей согнуть иголку, чтобы прыскало вверх, на суввальды и потроха замка. Все! Этого монстра из железа и стали ломать будете уже Вы.
Как вы думаете, много от двери останется, после того как  вы ее болгаркой отпрепарируете?  Или ригеля забьете?  Вы своими руками испортите дверь. На следующий день, дверь будет закрыта только на один электронный замок. Тоже не плохо, но он один.
     Даже если это не будут воры с их подготовкой к налету, то недоброжелатель вполне может быть, тем более (а я в этом почти уверен, все по настоящему увлеченные люди такие) вы многим рассказали, какого терминатора вы себе поставили. Сами же писали, что пол дома сбежалось на дверь посмотреть... Пнете на улице соседского тузика и все... пацанская месть, взрощеная на игре «Достань соседа» страшна.
     И еще, Вам ни при каких обстоятельствах нельзя остаться с внешней стороны закрытой двери без ключей!  Думайте, если до сих пор не предусмотрели, где хранить дубликат ключей.
Для защиты замков желательно поставить сдвижные магнитные накладки. От серьезных намерений не защитят, но от злопыхателей помогут.

По десятибальной
От силовых методов - 20 переизбыток
От интеллектуальных методов - 10 (благодаря электронному замку)
От Вандалов - ноль.

Ну и самое последнее, помните что электронника выходит из строя внезапно, это не механика, которая заблаговременно подклинивать и подскрипывать будет. А здесь раз и не работает. Это про электронный замок. Если откажет, что делать будете?

Добрый вечер, ZUB.
1. У меня стоит тамбурная дверь на три квартиры, в одной вообще ни кто не живет, а во второй хозяева появляются 1 или 2 раза в месяц.
2. Я планирую поставить камеры наблюдения как в тамбуре, так и перед ним. И потом я с пацанов все издержки через суд возмещу.
3. Копии ключей будут у сестры.
4. Тут я задумался, пока не знаю как решить данную проблему. Хотя по заявлениям продавцов замков электро-моторные замки одни из самых надежных.
Большое спасибо за ваше Имхо.  Жду ещё замечаний.

У меня на машине дополнительный электрический замок капота, в один из дней он перестал работать, если бы не аварийный трос то не знаю как выкрутился. Правда был вариант с ямы попробовать добраться, если трос не сработает. У вас ямы и троса нет...
То что говорят продавцы надо фильтровать, у него работа такая продать, конечно он не скажет, не бери может сломаться через 7 лет, а сломаться может.

Подумайте, может есть возможность аварийный трос куда-нибудь вывести и замуровать, чтобы снаружи без знаний где он не достать.

Добрый день. Ну самый простой вариант будет вызвать подъемник(я живу на 4 этаже)  стоят стекло пакеты и просто вынуть один не повреждая, а затем открыть замок изнутри.

У Вас стеклопакеты закреплены снаружи? У меня изнутри  :undecided:Вынуть не разбивая не получиться :(

Добрый день. Спасибо за вопрос. Ну как мне сказали, да я и сам видел например в этом ролике  окно открывается элементарно
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/639636-kak-otkryt-plastikovoe-okno-otvertkoj-snaruzhi-s-ulicy.html
У меня нет причины не верить, поэтому сигнализация на объем и движение обязательно нужна, как дополнение к двери.

 Да, открыть окно можно, но не повредив - маловероятно, хотя конечно это разумней чем ломать эту дверь :)

Добрый вечер. Решил ещё чуть модифицировать свою дверь, со стороны замковой зоны приварил квадрат сечением 20 на 20мм, приварил с помощью четырех прихваток по 5 см. Теперь дверь получается утопленной в раме. И все стяжки для рамы и контор рамы переворил сплошным швом. Жду ещё ваших замечаний.

Ну раз уж взялись варить квадрат, то варите по всему периметру и почему только четыре прихватки?

Я вас вспомнил  :)

Доброе утро, а сверху и снизу нет смысла там не подлезишь просто Хотя сверху я наварил полоску толщиной 4 мм, а со стороны петель не вижу смысла. Почему 4 прихватки, можно и больше но посчитал, что этого хватит прихватки большие это видно из фотографий по 5 см. Просто посчитал, что замковая зона самое главное поэтому и утопил именно там полотно. Жду ещё советом и обсуждения.

Такая дверь в Воронеже дороже квартиры :-)

Добавили саморезов на панель. А хотели же просто обойтись клеем ?

Добрый день. Каюсь добавил, с ними лучше стягивается панель к двери.

"у меня с начало тоже был уголок, но 100 с толщиной 7мм. При этом конструкция не была прочной шаталась, но приварив профтрубу рама стала очень прочной. Как вы боролись с этим у себя.  "


Когда я немного доработал старую металлическую дверь из уголка 40х40х4мм - она стала прочнее и исчез эффект "холодца" Когда её брал  за верхний угол и шатал она изгибалась. Такие двери массово делали в конце 90х и начале 2000х.  Я сделал просто: взял еще такой же уголок толщиной 4мм и приварил по всему периметру к основному уголку, и в итоге получилось что-то вроде профильной трубы. Прочность конструкции сразу возросла. Исчез тот самый эффект "холодца"

Залил коробку и начал подготовку для облагораживания проема с помощью доборов.

Так то можно еще одну дверь поставить на внутреннее открывание разумеется. Защита и звукоизоляция в разы вырастит.

По-моему, подход автора к решению поставленной им задачи заслуживает уважения, хотя вот механическая прочность, как мне кажется, тут даже с избытком!

Отличная дверь вышла!