[vau]

Есть контргайки с нейлоновым кольцом, без инструмента точно не открутятся.

Знаю такие. А что плохого в обычных гровер-шайбах? С рифами, кстати, такие и шли.

[valeh]

кстати, о болтах- гайках..
болты из леруа - говно
я было дело покупал их там и использовал в ремонте секционок. М5,6,8. Так вот, они, суки, вытягиваются и их надо подтягивать.
А болты, купленные в магазине метизов нормально затягиваются и живут.
но это так, из опыта. для справки, может, пригодится кому..

[Ночной Дозор]

Знаю такие. А что плохого в обычных гровер-шайбах? С рифами, кстати, такие и шли.

Плохого ничего нет, просто контргайки надежней, от вибраций точно не ослабнут.

[valeh]

Строку выше не понял вообще, хотя русский, вроде. "давить на центр калитки" - так тоже ломают?

нет  Это фривольное изложение особенностей проектирования лмк

[vau]

кстати, о болтах- гайках..
болты из леруа - говно
я было дело покупал их там и использовал в ремонте секционок. М5,6,8. Так вот, они, суки, вытягиваются и их надо подтягивать.
А болты, купленные в магазине метизов нормально затягиваются и живут.
но это так, из опыта. для справки, может, пригодится кому..

Здесь, вроде, М10. И класс прочности 8.8 - приличный. Или не верить глазам?
А может, другие болты брали?

[valeh]

я к тому, что маркировка не соотвтетсвует действительности. Затяните и проверьте спустя время. Может и ничего

[andrewkhv]

Прикол в том, что у РИФа силовой корпус буквой П там где ригеля выходят, а вторая половина корпуса (крышка), тоже буквой П - но она тоньше, втулок нет и поэтому болты нельзя сильно затягивать. Поэтому какая разница, какая у них прочность? Лучше вообще карман соорудить, куда замок будет вложен и болты вообще не будут нести нагрузку. Или вообще тупо приварить РИФ по краю силового корпуса

[vau]

Прикол в том, что у РИФа силовой корпус буквой П там где ригеля выходят, а вторая половина корпуса (крышка), тоже буквой П - но она тоньше, втулок нет и поэтому болты нельзя сильно затягивать. Поэтому какая разница, какая у них прочность?

- При установке замка - разницы никакой - сильно тянуть НЕЛЬЗЯ.
Прочность болтам понадобится при отжиме калитки - именно на эти болты придется давление от сопротивляющихся отжиму ригелей. Если болты выдержат нагрузку на разрыв - замок устоит, если не выдержат - начнется деформация сначала верхней крышки (ведь "задние" болты еще держат), а затем будут сорваны и они.

Лучше вообще карман соорудить, куда замок будет вложен и болты вообще не будут нести нагрузку.

Нынешняя конструкция предусматривает такую возможность (думал о том же). Сделаю позже.

Или вообще тупо приварить РИФ по краю силового корпуса

"Установка замка должна обеспечивать возможность его снятия для обслуживания/ремонта/замены."
Встретил такое замечание на этом форуме, согласен с автором.

[vau]

вам достаточно 40х25

Смотрю... в доступе (в том же леруа) труба 40х40. Думаю, подходящий вариант.
Профильная труба российского производства выполнена в соответствии с техническими условиями ГОСТов на профильный трубный стальной прокат. Прокат изготовлен из профиля толщиной 2 мм с квадратным сечением 40 х 40 мм. Изделие с малой металлоемкостью позволяет оптимизировать затраты на строительство благодаря невысокой цене, небольшой стоимости и простоте монтажа. Квадратный трубный профиль легко транспортировать и удобно хранить. Четыре ребра жесткости обеспечивают максимально высокую устойчивость ко всем видам деформаций в процессе эксплуатации изделия.
Преимущества:
-  труба экономична в транспортировке и монтаже;
-  профиль геометрической формы особой прочности.

Кстати, есть и труба 40х20. НО эта сделана из профиля толщиной 1.5 мм.

Какую посоветуете выбрать из двух?

Как-то нету ясности по "горизонталям" - нужны они (в районе замков) или нет?
Понимаю, что универсальный ответ: прочности много не бывает. Зато бывает много веса, да и просто лишней возни.

Историческая справка.
Гараж в составе "автостоянки", полностью металлический, построен лет 20 назад, сварщик делал его "для себя" - так что в качестве постройки я не сомневаюсь. Тем не менее, время прошло и кое-что (калитка, например) требует доработки.
Гаражом этим я владею третий год, утеплил крышу, сделал вентиляцию, водосток, полностью почистил и выкрасил его изнутри, еще кое-что по мелочи.
Калитка, кстати, при обычных размерах имеет вес ... какое бы слово-то подобрать... большой вес, в общем. Это о прочности.

[valeh]

Из этих двух 40х40

[vau]

Мужики, кто бы подсказал: КАК ВАРИТЬ ТРУБУ К ПОЛОТНУ (ЛИСТУ 3 ММ) КАЛИТКИ?
Обратил внимание, что все уголки рамы на калитке и на воротинах приварены к самому полотну не сплошным швом, а прерывистым: по 10-20 мм сварного шва через промежутки по 30-50 мм.
Так и нужно варить трубу к листу?

Пока не начал резать - решил уточнить. При установке вертикалей (из трубы 40х40) придется сделать вырезы в горизонталях из уголка в средней части калитки. Никаких возражений вроде "убил калитку" не имеется?

[valeh]

Вырезы надо делать в трубе.
Варить так же, прихватками

[vau]

Вырезы надо делать в трубе.

При этом - сделав вырезы в трубе - я потеряю жесткость этой трубы - и вертикальную жесткость калитки. Труба с вырезом, если что, поломается как раз в середине калитки!

[valeh]

у вас по три отрезка трубы на каждую сторону.
можете удалить горизонтали, если не лень, и вместо них накинуть цельные вертикали
но верху и низу подрезать надо трубу, но не уголок

[vau]

у вас по три отрезка трубы на каждую сторону.
можете удалить горизонтали, если не лень, и вместо них накинуть цельные вертикали
но верху и низу подрезать надо трубу, но не уголок

Понял, спасибо 

[andrewkhv]

У вас от сварки может повести створку. Будьте готовы к тому, что калитку, возможно, придется рихтануть после приваривания труб.

[Nakhodka]

варите прихватками от середины на края, прихватка 2-2.5 см, расстояние 8-10 см.. ничего не должно повести сначала длинные стороны разгоняйте, потом верх и низ

[Nakhodka]

и еще. чем Вас нынешняя не устраивает?
посмотрел на ваше фото, картина в целом... вполне нормально
если хотите еще укрепить, приварите стороной к калитке по периметру 25-32 уголок, зазор должен позволить открыть калитку в летнее и зимнее время, 1мм достаточно, получится утопленная калитка, делов на пару часов.

[Ночной Дозор]

Тут надо исправлять косяки установки замков, без этого наваривание железа ничего не даст кроме утяжеления калитки.

[Александр Сторожев]

Прочность болтам понадобится при отжиме калитки - именно на эти болты придется давление от сопротивляющихся отжиму ригелей. Если болты выдержат нагрузку на разрыв - замок устоит, если не выдержат - начнется деформация сначала верхней крышки (ведь "задние" болты еще держат), а затем будут сорваны и они.
Нынешняя конструкция предусматривает такую возможность (думал о том же). Сделаю позже.

В Вашем случае сценарий другой. Всё зависит от зазора между пальцами засова и лицевой планкой с вырезом под пальцы перед замком.
При деформации корпуса ( а он у Рифа самый прочный из всех существующих замков, имхо) или крепежа замка зазор будет выбран и вся нагрузка перейдёт именно на кромку этой планки.
И от её прочности будет зависеть дальнейший сценарий.

Я бы её делал минимум из "десятки" при таком вырезе под пальцы засова.
А против взлома отжимом у Вас нормальная установка. Карман под замок не каждому осилить. Есть умники которые приваривают РИФ. Это полная глупость, за это надо руки отрывать. Если ты спец, ты обязан предусмотреть быструю замену замка без геморроя для хозяина.

И присоединяюсь к совету выше не резать уголки при установке труб. Это силовой каркас (уголки) и нельзя ослаблять прочность каркаса резкой уголков.
Удачи!