замок в правильно поставленный уголок ставлю по нормальному, а не вкладываю, во первых, если вкладной, его оттуда надо будет достать под всей обшивой/панелями, т.е. заказчик автоматом попадает на бабки по разбору - сбору двери, и замок ближе к запорным оверстиям, т.е. защелка работает не на грани слома, а штатно... при грамотной подгонке двери и зазоров даже 3мм диск турбинки заи.ётся резать удобная замена замков важна в работе, я даже рычаги для Моттуры подвариваю к тягам, по принципу китая, но это не глупые китайские двери.. свои
« Последнее редактирование: 29 мая, 2012, 11:33 от dima »
Вы считаете вкладной способ установки замков хуже чем приклеивание на торцевую планку?
Если врезной замок будет в "кармане-вкладыше", то такая установка может оказаться и прочней вкладного способа, где каркас полотна сделан из "фольги".
Александр! А как тогда будет происходить дело при отжиме полотна? Ведь замок держится только на 4 винтиках с торца каркаса полотна. Или я чего то не понимаю.... Все таки, как надежней, с торца на винтиках или вкладным способом с полноценным креплением замка?
Хорошо , если замок врезан с торца плюс при этом ещё фронтально к шасси прикручен. Но ведь врезав замок ,вы капитально ослабляете полотно этой дырой.При отжиме ведь будет само полотно рваться. Мне кажется , в этом плане вкладное крепление ,чуть понадёжнее.
Александр! А как тогда будет происходить дело при отжиме полотна? Ведь замок держится только на 4 винтиках с торца каркаса полотна. Или я чего то не понимаю....
Я могу и в самом деле предложить дверь с врезным замком, в которой лицевая планка замка будет именно приклеена, а не на винтах. Ставлю на кон свою любимую Suzuki SX4 и уверен никто не сможет мою дверь взломать отжимом.
Конструкция рулит во все времена. Подсказка - конструкция дверей сейфов с врезными замками (задача винтов одна - просто держать замок).
Цитировать
Все таки, как надежней, с торца на винтиках или вкладным способом с полноценным креплением замка?
По моему мнению при одинаковой толщине металла профиля каркаса полотна и при отсутствии фронтального крепления у врезного замка (замок "висит" в воздухе без доп-опоры-вкладыша-кармана), считаю, что у вкладного замка преимущество есть однозначно. В остальных случаях надо сравнивать конструкцию двери и только тогда можно сделать сравнительный анализ.
Стоит заключить врезной замок в "корбку видеокассеты" из металла толщиной 5-6 мм и картина резко меняется, даже на однолистовой двери.
Мне кажется тут есть ещё один момент.В процессе отжима ,из-за "дыры" слишком много места для выверта или отрыва планки с приклёпанными ригелями или самих ригелей.Когда-как при вкладном креплении торец замка лучше защищён.
Мне кажется тут есть ещё один момент.В процессе отжима ,из-за "дыры" слишком много места для выверта или отрыва планки с приклёпанными ригелями или самих ригелей.Когда-как при вкладном креплении торец замка лучше защищён.
Усилие взлома отжимом от ригелей передаётся и на лицевую планку и на корпус замка. Где тонко - там и рвётся. Утопив лицевую планку заставляют работать конструкцию полотна двери (так и сделано в сейфах ) А "коробка видеокассеты" (карман-вкладыш) плотно охватывает корпус замка с 4-х сторон.
Но не рассматривая конкретную модель замка, можно сделать неверные выводы. У замка Чиза например, классная лицевая планка толщиной 4 мм, да ещё и сталь приличная. Что делает "дверник" ? Снимает эту планку и притуливает вкладывает замок к металлу толщиной в 1.8 мм из стали неизвестной марки.. В замке нет того, что мы называем хвостовиком ригеля и "выверт" ригелей из замка (помните - 4мм нет!) при взломе отжимом уже практически обеспечен. Вот вам и вкладной замок...
« Последнее редактирование: 29 мая, 2012, 16:24 от Александр Сторожев »
Спасибо , Александр. В общем я понял , конечно , нужно рассматривать конкретную дверь и конкретный замок. И при равнопрочной конструкции вкладной способ лучше врезного.
Цитировать
Добавить к цитированию
Удалить из цитирования
Записан
Ставлю на кон свою любимую Suzuki SX4 и уверен никто не сможет мою дверь взломать отжимом. 
